1. З чого все починається
2. Як самостійно зібрати парогенератор
3. Парогенератор для фітобочкі
4. Парогенератор для самогонного апарату
5. Потужний твердопаливний парогенератор
6. висновок

Даний огляд буде цікавий всім, хто цікавиться, як зробити парогенератор своїми руками в домашніх умовах. Традиційно дане пристосування призначене для обладнання парилки, але коли я почав цікавитися цією темою з'ясувалося, що саморобний парогенератор можна використовувати і для інших цілей, про які ви дізнаєтеся, прочитавши статтю до кінця.

Введення парогенератора біля печі-кам'янки.

З чого все починається

Свого часу у мене виникло бажання обладнати у своїй міській квартирі індивідуальну мікробаном або фітобочку як її ще називають, дуже вже вона моїй дружині сподобалася.

З самої бочкою проблем не виникло, щоб збити дерев'яну конструкцію з струганий шпунтованої дошки багато розуму і особливої ​​вправності не потрібно, але для парилки необхідний паровий генератор. Першою думкою було купити серійну модель.

Сучасний парогенератор для лазні пристрій надійне і довговічне, і більшість цих апаратів має безліч режимів роботи, на них встановлені хитромудрі системи захисту і контролю, але на той момент я не був готовий платити за них такі гроші.

Настінний парогенератор «Harvia».

Для тих, хто цікавиться, нижче я звів в таблицю популярні моделі, а також помістив схему, на якій наочно показаний принцип роботи промислового парогенератора.

Серійні моделі парогенераторів Найменування моделі Потужність Габарити Ціна Harvia Helix HGX11L 10,8кВт 155х320х600 мм 57 т / руб Harvia Helix Pro HGP30 30кВт 320х490х560 мм 166,5 т / руб Helo HNS 60 T1 6кВт 160х380х520 мм 60 т / руб Helo HNS 140 T1 14кВт 160х380х520 мм 70,5 т / руб TYLO Steam 2/4/6 2 - 6 кВт 445х130х415 мм 74 т / руб TYLO Steam 12 12кВт 570х224х485 мм 135,5 т / руб

Схема роботи однієї з серійних моделей парогенератора.

Вивчивши пристрій парогенератора я зрозумів, що своїми руками його зробити не так складно, більш того подібний апарат не буде зайвим і в справжній дров'яній бані, плюс в моєму випадку він може стати в нагоді на пасіці для витоплення воску з рамок.

На жаль, універсальний саморобний генератор пара, який би підійшов на всі випадки життя, мені зробити не вдалося, натомість я зібрав кілька парогенераторів, кожен з яких був «заточений» під конкретну мету.

Деталі однією з серійних моделей парогенератора.

Як самостійно зібрати парогенератор

Перш за все, вам потрібно усвідомити для чого власне ви затіяли виготовлення парогенератора.

Тут є 3 варіанти:

1. Для фітобочкі або турецької лазні хамам досить нагнати в резервуар пар з температурою 45 - 50ºС;
2. Щоб зробити якісний самогонний апарат потрібно більш потужний паровий генератор, здатний видавати до 100 ° С;
3. А коли мова йде про подачу пара в справжню повноцінну парилку або сильному прогріванні якихось предметів, наприклад, бджолиних рамок на пасіці, вам знадобиться перегрітий сухий пар, відповідно і потужність агрегату буде зовсім інший.

Парогенератор для фітобочкі

Існує безліч моделей подібних конструкцій з різними габаритами, але принцип роботи всюди один. Вам пропонують купити або зібрати своїми руками дерев'яний ящик з отвором для голови, до якого підключений генератор вологої пари.

Деталі серійної моделі ящика для фітобочки.

На ящику ми зупинятися не будемо це тема іншої статті, хоча якщо в 2 словах, то робиться резервуар, в якому комфортно сидіти, і вся процедура заснована на подачі пара знизу, з-під знімного підлогового дерев'яного трапа.

Саморобний ящик для фітобочки.

Нам потрібно зібрати найпростіший паровий генератор, який може бути. По суті це звичайна щільно закрита каструля. У цій каструлі встановлюється нагрівальний елемент і як тільки вода закипає, починається відбір пара.

Даний апарат хороший тим, що на нього не обов'язково встановлювати клапан скидання тиску та іншу подібну захист, адже тиску як такого там не буде. Як тільки вода закипить, пар відразу почне надходити по паропроводу в бочку, що стояла поруч.

Схема облаштування мінібані з саморобним парогенератором.

В теорії за основу можна взяти будь-який резервуар, навіть старий електрочайник, але щоб не робити зайвих рухів тіла і постійно не стежити за рівнем води в робочому баку я використовував металеве відро на 20л.

У таких відрах продають фарбу , Шпаклівку і інші рідкі будівельні суміші. Головними перевагами такої тари є металевий корпус, щільно закривається кришка і, звичайно, дармова ціна.

Робочий резервуар з пластикової каністри.

В мережі я зустрічав поради використовувати в якості основного резервуара каністру з товстого пластика. Теоретично товстий пластик легко витримає 100ºС при кипінні води. Але пластик це в будь-якому випадку хімія і невідомо, які отрути він почне виділяти при тривалому нагріванні, а ви ж робите фітобочку для поліпшення здоров'я.

Як нагрівальний елемент я використовував звичайний електричний ТЕН потужністю в 2кВт, можна звичайно взяти і могутніше, але для нагріву 10 - 15 літрів води 2кВт цілком достатньо.

Такий ТЕН врізається збоку на відстані близько 25 мм від днища. Процес досить простий: висвердлюєте коронкою отвір по діаметру основи Тена, через ущільнювальні прокладки вставляєте в цей отвір ТЕН і фіксуєте його йде в комплекті гайкою.

Врізка Тена в металевий резервуар.

У кришці висвердлюєте ще один отвір і точно також двома гайками через прокладки фіксуєте в ньому металевий патрубок з різьбою. Як паропроводу я вирішив використовувати гнучку металлопластиковую трубку діаметром 16 мм.

Ця трубка через перехідник з'єднується з вихідним патрубком парогенератора і йде до отвору знизу фітобочки. Усередині такої парилки ми робимо з цієї ж металопластикової трубки кільце і через трійник з'єднуємо його з паропроводом. У самому кільці насверливаем отвори для виходу пари.

Генератор пара, зроблений з скороварки.

Запам'ятайте, для банних цілей водопровідну воду брати не слід, її якість зараз далеко від ідеалу, а коли вона перетвориться в пар, вам всім цим «букетом» потім дихати. В ідеалі краще використовувати дистильовану воду, але якщо її немає, то беріть, хоча б очищену.

Парогенератор для самогонного апарату

Багато наших мудрі співвітчизники вважають за краще не чекати поки держава остаточно переможе «палені» спиртні напої, розлиті незрозуміло де і конструюють самогонні апарати для особистого користування. Так ось одна з моделей таких апаратів передбачає наявність парогенератора.

Сенс полягає в тому, щоб брагу не доводити до кипіння, як це часто робилося раніше, а випаровувати спиртосодержащий склад м'яко нагріваючи її парою. Нижче на схемі показаний принцип роботи такої системи.

Принцип роботи самогонного апарату з парогенератором.

В даному випадку паровий генератор вже потрібно оснащувати більш серйозно. Як і в попередньому варіанті, ємність слід брати не менше 20л, як правило, для цих цілей використовуються молочні бідони на 40л.

Врізати в парогенератор електричний нагрівальний елемент (ТЕН) часто не має сенсу, тому як весь цей процес відбувається на кухні і наш парогенератор простіше поставити на піч. До речі, якщо піч газова, то такий підхід буде набагато економніше.

Молочний бідон має хорошу герметичну кришку, а харчовий алюміній, з якого він зроблений, досить товстий, щоб витримати підвищений тиск всередині резервуара.

Серійна модель з парогенератором.

В кришку такого резервуара точно також врізається металевий перехідною патрубок, але ось тільки на нього накручується не просто трубка паропроводу, а металевий трійник. На трійнику у нас буде захисна група від стандартного котла опалення з перепускним клапаном, манометр з термометром і власне сам відведення для відбору пара.

Паропровід ми врізати в нижню частину робочої ємності з брагою. Ця ємність встановлюється поруч з піччю приблизно на тому ж рівні, що і наш парогенератор. Процес піде швидше, якщо резервуар з брагою поставити на індукційну піч і включити її НЕ 2000.

ТЕН, врізаний в молочний бак.

Всередині робочої ємності, знову ж через перехідник встановлюється розподільник пара. Його можна зробити у вигляді хрестовини з отворами або загнути кільцем за тим же принципом, що і в фітобочці.

Зазор між дном і розподільником пара має становити не більше 10 - 15 мм. Причому отвори, через які буде надходити пар краще направляти вниз, інакше вони можуть забитися.

Весь процес виробництва досить тривалий і вам напевно доведеться доливати воду в парогенератор. Щоб зайвий раз не скидати тиск, від чого брага може піти назад в паропровід, я процес доливання води автоматизував.

Доливной ємність на молочному бідоні.

Поруч з парогенератором встановлюється ще один резервуар. Не настільки важливо, яка у нього буде ємність, головне щоб він по висоті був таким же, як і парогенератор. Я використовував металеву трубу 200 мм перетином, запаяну знизу на зразок склянки.

Знизу парогенератор і доливной резервуар з'єднуються металевою трубкою, її можна приварити стаціонарно або зробити розбірний, трубка врізається на відстані 10 - 15 мм від дна.

Поплавковий клапан.

Вся це система працює за принципом сполучених посудин. У верхній частині доливной резервуара я врізав поплавковий клапан від бака для унітазу і підключив його до водопроводу. В результаті, як тільки рівень води падає, клапан відкривається і вода доливається.

Саморобний апарат з парогенератором.

Так як ми маємо справу зі свого роду харчової установкою, вся трубна розводка і сполучні патрубки повинні бути зроблені з харчової нержавійки або на худий кінець з харчового алюмінію. В даному випадку пластик і кольорові метали, такі як мідь або латунь я сам не використовую і вам не раджу.

Потужний твердопаливний парогенератор

Ми всі звикли, що в справжній лазні повинна стояти піч-кам'янка, на камені якої ллють воду і виходить пар. Безумовно, так воно і є, але от тільки якщо в парилку ще підвести перегрітий пар від твердопаливного парогенератора, швидкість розігріву парилки збільшиться приблизно рази в 3.

На таку потужність встановлювати електричний нагрівальний елемент занадто накладно, адже тут замість 2 - 3 кВт потрібно буде монтувати Тени мінімум на 12 - 16кВт. Тому я вирішив робити парогенератор твердопаливний, простіше кажучи, на дровах або вугіллі.

Серійна модель твердопаливного парогенератора.

Цю схему я «змалював» з так званої реактивної грубки. Єдиний мінус такої конструкції це відсутність приладів контролю і регулювання подачі пари. Хоча за великим рахунком вони там не дуже то й потрібні.

Більшість деталей конструкції зібрані з металобрухту:

• Для основної топки я використовував трубу перетином 300 мм;
• Під резервуар для гарячої води я пристосував трубу перетином 200 мм;
• Димохід був приварений з труби перетином 75 мм;
• А під камеру для перегріву пара я використовував трубу 110 мм.

Природно все це сталь. Сама інструкція з виготовлення парогенератора викладена нижче, плюс я намалював для вас схему цієї конструкції. Справа у нас вид з боку топки, а зліва вид збоку.

Парогенератор твердопаливний для капітальної лазні.

• Спочатку я зробив саму парову робочу камеру. Для цього трубу довжиною близько 30 см і перетином 200 мм я заварив наглухо з обох сторін;
• Після цього я зверху просвердлив по одній лінії з обох сторін резервуара отвори і приварив до них дюймові патрубки;
• Через той патрубок, який розташовується ближче до дверцят топки, вода буде заливатися, на ньому я нарізав різьблення під кришку;
• Той же патрубок, який ближче до димоходу я загнув під 90º в сторону димоходу, через нього пар буде надходити в камеру додаткового прогріву;
• Тепер у верхньому склепінні топки потрібно болгаркою зробити прямокутний виріз з таким розрахунком, щоб ширина зіткнення полум'я в топці і днища робочої парової камери становила не менше 100 мм. Можна робити і більше, але потрібно дивитися, щоб залишилося місце під завантаження дров;
• Той прямокутний шматок труби, який був вирізаний із зведення топки, я в кількох місцях прорізав наскрізь болгаркою і поклав на дно топки. Цей зазор у нас буде виконувати роль піддувала, приварювати його не потрібно, а то незручно буде очищати топку від золи;

Апарат зварений з металобрухту.

• Природно для нашої топки знадобиться дверцята, тут також немає нічого складного, просто приварюють в краю топки петлі і навішуєте на них металеву пластину з відкидним гачком, щоб можна було цю дверцята закривати і відкривати;
• Далі збираємо систему додаткового прогріву пара. Це досить поширена конструкція, вона виглядає як труба в трубі. Труба, яка проходить всередині буде нашим димоходом, а зовнішній контур це і є камера додаткового прогріву пара. Часто така система використовується для підігріву води від димоходу;

Дверцята на саморобному парогенераторі.

• Так як зовнішній контур на димоході повинен бути герметичним, по обидва боки ми його заварюємо наглухо;
• Тепер просвердлюємо в нижній частині зовнішнього контуру отвір під дюймовий патрубок, що виходить з парової робочої камери, той самий який ми загинали під 90º;
• У верхній частині зовнішнього контуру, тільки з іншого боку просвердлюємо отвір на півдюйма і приварюють до нього горизонтально ще один патрубок з різьбою. Через цей самий патрубок і буде виходити наш кінцевий продукт - перегріта пара.

Такий генератор пари можна використовувати двояко, більшу частину року він у мене встановлений у допоміжному приміщенні дачної лазні, поруч з топкою кам'янки і додатково підігріває парилку. А коли приходить час витоплювати стільники, я його перекладаю на пасіку.

Труба на димоході для нагрівання пари або води 2 в 1.

висновок

Яка саме модель парогенератора підходить вам, вирішуйте, звичайно, самі, я знайшов застосування всіма трьома варіантами, тим більше що обходяться вони не дорого. На фото і відео в цій статті основні моменти збірки показані наочно. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарі, поговоримо.

Саморобний твердопаливний парогенератор.