1. Фундамент під термоблоки
2. Технологія зведення стін
3. армування стін
4. Армування в місцях кутів
5. Робота з дверними і віконними прорізами
6. Правила заливки
7. перекриття
8. фронтони

Термоблок - це універсальний матеріал, за допомогою якого можна значно спростити будівельні процедури і побудувати будинок за короткий час. Термоблоки представлені у вигляді двох пінополістирольних листів, які скріплені між собою сполучними перемичками з того ж матеріалу. Пінополістирольні блоки ще називають пінопластовим конструктором, а їх будова виконано таким чином, що в результаті стіна буде цілісним і міцним елементом, так як блоки грають лише роль опалубки для бетону.

Стандартний розмір одного термоблока становить 1250х300х250 мм, а його вартість коливається в межах $ 3-4, нескладно порахувати середню вартість одного квадратного метра такого будинку.

Кількість блоків на квадрат 4 шт. (Мінус 25%, так як довжина блоку на чверть більше метра):

На один квадрат витрачається 120 л бетону (середня вартість куба бетону становить $ 160):

Разом:

Крім того, термоблок - відмінний утеплювач, товщина пінополістирольних плит по обидва боки становить 50 мм, а завдяки спеціальній обробці вони мають ще й вогнетривкими властивостями.

Для того щоб наочно уявити собі економію матеріалів, виконаємо розрахунок одного квадратного метра будинку з силікатної цегли (теж один з поширених матеріалів). Вартість однієї цеглини в середньому $ 0,25, кількість на метр 60 шт .:

Щоб будинок з цегли був таким же енергоефективним, як у випадку з блоками, необхідно викласти мінімум три ряди:

Якщо ви не є хорошим каменярем, то можете сміливо додавати зверху 50% за роботу фахівця:

Підсумкова економія виходить трохи більше, ніж в два рази, а на великих обсягах будівництва дана різниця дуже сильно позначиться на фінансовому становищі.

Фундамент під термоблоки

У Росії за ГОСТом дозволяється будувати будівлі з термоблоків не більше ніж 9 поверхів у висоту, але як показує практика, найчастіше з термоблоків будують приватні будинки заввишки не більше 2-3 поверхів. Для будівель такої величини прийнято зводити фундамент стрічкового типу . Параметри фундаменту під «Термодім» розраховують, в першу чергу, спираючись на дані про глибину промерзання грунту в вашому регіоні, в середньому ця величина становить 1200 мм, додаємо до неї 20% і отримуємо висоту фундаменту. Для стандартних приватних будівель використовують ширину стрічки фундаменту 500-600 мм. Вага одного квадратного метра несучої конструкції термодома становить 350-400 кг / м2, так що для двох поверхів такого фундаменту цілком достатньо.

Якщо ви надумали будувати одноповерховий будинок, то не думайте, що можна перерахувати параметри фундаменту і зменшити його висоту, менше глибини промерзання грунту висоту фундаменту встановлювати не можна, в іншому випадку теплі стіни з пінополістирольних блоків не допоможуть - приміщення завжди будуть сирими і вологими. До того ж потрібно враховувати додаткову вагу оздоблювальних і облицювальних матеріалів, а це завжди зайві навантаження.

Технологія зведення стін

Найскладніший етап - це поставити перші кути. Для цього необхідно переконатися в тому, що поверхня фундаменту рівна. Стандартних будівельних рівнем тут не обійтися, необхідно вдатися до допомоги професійного інструменту - нівеліра. Якщо в результаті візування виявиться, що площина має відхилення більше номи (при будівництві термодома різницею висот в 10 мм на відстані 8-ми метрів можна знехтувати), то цей «пробіл» можна легко усунути. Для цього необхідно встановити перші блоки на підкладений цементний розчин, підганяючи рівень таким чином, щоб він був максимально горизонтальним. Вертикальний рівень кутів можна перевіряти лінійним рівнем.

Щоб продовжити зведення стін, необхідно насамперед виставити термоблоки по периметру в два ряди, зістикувавши їх між собою. Стикування блоків виконується за принципом побудови іграшкових будиночків з конструктора лего. Кожен блок має в нижній частині пази, щоб кріпитися до попереднього ряду, а у верхній частині аналогічні виступи, щоб служити основою для наступного ряду блоків. З бічних сторін блоки кріпляться також, як і шпунтовані дошки - один поздовжній паз і один поздовжній виступ, завдяки цьому забезпечується загальна жорсткість і нерухомість пенополистирольной опалубки.

Якщо ви надумали будувати маленький будинок без проекту та інших документів, то вам необхідно заздалегідь продумати розташування внутрішніх стін будівлі, так як виконувати їх монтаж і заливку необхідно одночасно з контурними стінами, інакше потім їх дуже складно буде стикувати один з одним.

При монтажі блоків необхідно використовувати перев'язку, кожний наступний ряд повинен лежати зі зміщенням в підлогу блоку. Після установки блоки потрібно додатково стягнути між собою перемичками, вони виготовляються зі звичайної дроту в формі літери «П», висота перемички не повинна перевищувати 50 мм, а довжина в межах 150 мм. Перемичками стягуються всі шви, як горизонтальні, так і вертикальні, дана процедура призначена для того, щоб на момент, коли стіни будуть заливатися бетоном, що не порушилася цілісність всієї конструкції. На наступний день ці скоби вже можна знімати і використовувати для наступних блоків.

Не завжди вдається розрахувати проект будинку таким чином, щоб довжина стіни була кратна довжині термоблока без залишку. Так само, як і в цегляних будинках, необхідно буде використовувати половинки або четвертинки блоків. Для цього необхідно лише відміряти потрібну довжину блоку і відрізати зайве звичайною ручною ножівкою по дереву. Так що якщо під час доставки або розвантаження блоків деяка частина з них виявилася ламаної, не поспішайте панікувати, таких одиниць вам знадобиться більше, ніж ви думаєте.

Єдиним мінусом під час будівлі термодому може бути те, що під вагою бетону стіни можуть "поплисти", особливо на дуже довгих ділянках, в результаті чого можуть утворитися западини і опуклості. Щоб уникнути цієї проблеми, перед заливкою необхідно натягнути нитки по обидва боки стіни, вони покажуть вам все відхилення, для їх усунення необхідно підбивати блоки долонею в необхідному напрямку.

За технологічним процесом дозволяється за один день заливати не більше 2-3-х рядів стін. Це дозволить бетону підсохнути і стати опорою для наступного заливного шару. Такі вимоги спрямовані на те, щоб максимально знизити ймовірність деформації стін під час монтажу. У разі, якщо у вас все-таки виникли нерівності, то не варто бити тривогу, що утворилися западини устранятся під час оздоблювальних робіт, наприклад, їх можна обштукатурити. З виступами доведеться додатково попрацювати, необхідно окреслити зайву область олівцем і зчісувати пінопласт затіркою або наждаком до допустимих норм.

армування стін

Для забезпечення жорсткості стін застосовується вертикальне і горизонтальне армування . Концентрація арматурних прутів не повинна бути вище або менше встановленої норми. У разі нестачі арматури стіни можуть бути недостатньо міцними, а в разі надлишку - можуть тріскатися.

Для вертикального армування необхідно використовувати метрові відрізки 12-й арматури. Їх можна вставляти в уже залитий бетон без попереднього зв'язування. Крок вертикального армування повинен становити підлогу блоку, по два прута на осередок. Відрізки спеціально зроблені такого розміру, так як після заливки чергового шару прути повинні стирчати з бетону на 30-40 см, завдяки цьому свіжий шар бетону зможе намертво схопитися з попереднім вже підсохлим шаром.

Горизонтальне армування ще називають «армований пояс», укладати його необхідно з кроком в три ряди. У сполучних елементах термоблока є для цього спеціальні напрямні, в які і укладаються прути. Перед заливанням обов'язково пов'язати контур пояса між собою в'язальним дротом і зафіксувати його з вертикальним армуванням аналогічним чином.

Армування в місцях кутів

Для того щоб організувати цілісний контур в місцях кутів, необхідно виконати відповідне отвір в термоблоці. Для кутовий кладки використовується термоблок з однієї «глухий» стороною, цією частиною його монтують до лицьовій стороні. Не існує блоків з уже виконаними отворами, тому доведеться трохи попрацювати ножем. Дане отвір прорізається як зверху, так і з нижньої, для того, щоб бетон нормально розтікався і утворював цілісний і міцний вузол.

Робота з дверними і віконними прорізами

При зведенні верхній частині дверного отвору прийнято використовувати бетонні перемички. Для їх виготовлення потрібно спорудити невелику дерев'яну опалубку по заздалегідь продуманим параметрам. Довжина перемички повинна бути більше, ніж ширина отвору, мінімум на 40 см, якщо ширина отвору стандартна і складає 80 см, то сміливо можна виготовляти перемичку за розмірами термоблока.

Армування перемички робиться в два ряди. Налийте приблизно 5 см бетону в опалубку, потім покладіть два поздовжніх прута і зверху них поперечні з кроком 20 см, далі заливайте форму бетоном поки не залишиться рівень приблизно в 5-7 см, повторіть процедуру з арматурою і залийте все до кінця. Перед тим як розгладити свіжу бетонну поверхню, необхідно випустити з вироби максимально можливу кількість повітря, в перебігу однієї або двох хвилин обстукував опалубку по колу молотком.

Для того щоб бетонне вони не зчепилося з нижньою поверхнею, на момент виготовлення під дерев'яну опалубку покладіть шар клейонки. Сохнути перемичка повинна не менше 3-5 днів, тому краще всього виготовити все заздалегідь.

У випадку з віконними прорізами ситуація набагато легше, верхня частина отвору забудовується термоблоками як і звичайна стіна, з однією лише різницею в тому, що під основу блоку підкладається дошка, яка покликана грати роль опалубки, щоб затримати бетон. Дошка повинна бути цільною на довжині всього отвору, знизу вона підпирає вертикальними дерев'яними стійками - такий спосіб забезпечує надійність конструкції. Далі стіна просто заливається, а дошку, для більшої надійності, можна не демонтувати до кінця будівлі всіх стін.

Правила заливки

Виконувати заливку необхідно за певними методам, інакше результат може бути не зовсім очікуваний. Насамперед необхідно запам'ятати - не рекомендується автоматизувати цей процес. Не використовуйте привізною бетон і бензонасос, найкраще заливати стіни відром, виготовляючи розчин в бетономішалці . Таким чином ви не порушите рівну конструкцію стін, а готовий розчин не буде висихати в очікуванні, поки ви його витратите, так як кожен наступний квадрат буде залитий свежеприготовленной порцією.

Верхній ряд блоків заливається лише до половини рівня блоку, а бетонну поверхню, перед тим як залишити висихати на ніч, не потрібно розгладжувати кельмою, нехай вона краще буде злегка рельєфною, це забезпечить краще схоплювання між собою двох шарів.

перекриття

Найчастіше для організації перекриття між поверхами використовують готові бетонні плити. Деякі вважають за краще виготовляти їх самостійно за місцем, але це досить трудомісткий процес, краще замовити готовий виріб, яке доставлять автокраном до вас на об'єкт і за допомогою нього ж встановлять.

Плити необхідно замовляти такої довжини, щоб в результаті установки з боків залишилося близько 2-5 см бетонної основи стін, це дозволить нам з'єднати бетонним розчином стіни двох поверхів в єдине ціле, створюючи, таким чином, цільну конструкцію.

Перед установкою плит-перекриттів стіна повинна дуже добре просохнути, для цього потрібно почекати не менше 20-ти днів. Останній ряд стіни повинен бути залитий з армованим поясом, не залежно від стандартного кроку горизонтального армування.

Після установки плит можна приступати до маскування торцевих частин перекриттів. Для цього необхідно розрізати термоблоки так, щоб залишилися лише бічні листи. По торцях перекриттів вибудовуємо з цих щитів імпровізовану опалубку і заливаємо бетонним розчином.

фронтони

Після того як поверхи будуть побудовані, можна приступати до будівництва горищного приміщення. Підставою для кроквяної частини є фронтони - вертикальні трикутні стіни. Незалежно від кількості скатів даху, фронтони виготовляються за однаковою технологією.

Технологія зведення фронтонів істотно не відрізняється від зведення стін, різниця лише в тому, що крайні блоки фронтонів необхідно підрізати ножівкою під певним кутом, це забезпечить рівний рівень стегон трикутника. Існує простий спосіб зробити так, щоб з бічних сторін фронтону бетонний розчин не витікав, а брав правильну форму, для цього з пінопластових листів вирізаємо відповідного розміру пластини і кріпимо їх у вигляді кришок збоку, скріплюючи з основними блоками все тими ж перемичками у вигляді літери « П »з дроту. Через день після заливки їх можна вже знімати, щоб дати бетону повністю висохнути. Після того як всі бетонні елементи будівлі повністю висохнуть (від 2-х тижнів до місяця, в залежності від температури навколишнього середовища), можна приступати до монтажу кроквяної частини, зовнішнього облицювального шару і внутрішніх опоряджувальних робіт.

Ексклюзивність даної технології полягає в тому, що практично кожен зможе побудувати аналогічний будинок самостійно, без залучення фахівців. Для роботи з термоблоками не треба бути професіоналом, достатньо вміти користуватися стандартним набором будівельних інструментів. Структура блоку не дозволить вам зіпсувати рівень кладки, керуючись рекомендаціями цієї статті, ви зможете побудувати все, що вам необхідно, головне, мати бажання і старанність.

рмнт.ру

07.03.18