1. Складання плану, підготовка матеріалів та інструментів
2. Заготівля деревини і моху для будівництва
3. спорудження фундаменту
4. Пальово-гвинтовий фундамент
5. гніздовий фундамент
6. Стрічковий фундамент
7. Зведення і утеплення стін і підлоги
8. покрівля даху
9. Підсумуємо

Вибір матеріалу - першочергова проблема, з якою стикається кожен, хто наважується власноруч побудувати невеликий, надійний і комфортний будинок на своїй ділянці. Сучасний ринок будівельних матеріалів може сміливо похвалитися величезним асортиментом сировини на будь-який смак і гаманець. Більшість віддають предпочтенье саме дереву. І не дивно, адже дерев'яний брус - це екологічно чистий і недорогий матеріал.

Даний матеріал представлений в декількох варіаціях, але в статті ми поговоримо про те, як побудувати будинок своїми руками з профільованого бруса, так як саме він є найпоширенішим і володіє найпростішою технологією монтажу. Він дуже податливий для обробки, а це значить, що Ви без особливих труднощів зможете провести електропроводку, водопровід і каналізацію.

Складання плану, підготовка матеріалів та інструментів

Без хорошого проекту побудувати будинок просто нереально, тому дуже важливо поставитися вкрай серйозно до цього етапу, тим більше що саме на ньому зможете чітко зрозуміти, на чому можна заощадити.

В ідеалі можете звернутися за допомогою в спеціальні конструкторські агентства. За певну плату вони індивідуально складуть повну планування майбутнього будинку з урахуванням розміру і форми вашій території, складу грунту, фінансових можливостей і найголовніше - особистих переваг.

Якщо у Вас немає потреби в якому-небудь диво дизайнерської думки, то можна спорудити будівлю, скориставшись типовими варіантами. Для цього всю необхідну документацію можна знайти на безкоштовних інтернет ресурсах або ж скористатися однією з декількох програм 3D-редакторів, серед них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA і багато інших. Останній, до речі, розрахований якраз таки на планування будинків з бруса. SEMA допоможе Вам провести всі необхідні статистичні розрахунки, підібрати вид кроквяної системи та багато іншого.

На кресленні має бути зазначено все, починаючи від загальних розмірів будівлі і кількості поверхів до розташування дверних і віконних прорізів, меблів, всіх комунікацій (світло, вода, тепло).

Як тільки план виявиться у вас на руках, можна приступати до розрахунку, якщо це ще не зроблено, і вибору необхідних матеріалів та інструментів, серед яких:

• Брус, як основний будматеріал.

Можна купити вже готові балки з необхідними вирізаними пазами і шипами - привіз, встановив - користуйся, також завдяки ідеально рівній і гладкій поверхні граней не потрібні якісь додаткові оздоблювальних роботах, або можна купити дерев'яні заготовки, а вруби зробити самостійно, складного в цьому нічого немає, а заощадити можна непогано.

Профільований брус краще зберігає тепло всередині приміщень, ніж його аналоги

Фахівці рекомендують брати при спорудженні брус перерізом 150х150 мм. Але так як Вам потрібно працювати в поодинці або з некваліфікованим помічником краще використовувати матеріал перерізом 150х100 мм. Такий брус набагато легше, а бракуючий об'єм надалі можна буде відновити, утепливши фасад зовні будівлі.

Щоб додатково заощадити, як утеплювач можна використовувати матеріали, які, так би мовити, перебувають «під рукою». Найкращим серед таких вважається мох. Його не важко знайти і обробити, а за своїми технічними характеристиками він ідентичний своїм штучним аналогам.

• Цвяхи, саморізи і інші кріпильні конструкції (металеві куточки, дерев'яні нагеля і так далі).
• Гідроізоляційний матеріал (наприклад, руберойд).
• Готовий бетонний розчин або необхідні для його приготування компоненти (вода, пісок, щебінь, цемент).
• Арматура (якщо планується стрічковий фундамент).
• Пила.
• Електролобзик.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Будівельний гумовий молот.
• Рулетка.
• Будівельний рівень.
• Схил.
• Дискова пила.
• Труби для водопостачання та каналізації.
• Кабель для проводки електрики, ТБ.
• Кельму.
• Конопатка.
• Інші інструменти для невеликих і декоративних робіт.

Заготівля деревини і моху для будівництва

Щоб побудувати теплий і затишний будинок з бруса, крім знання технології укладання вінців, важливо розуміти яка саме порода деревини краще підійде для цієї мети.

Кожна порода, природно, має свої переваги і недоліки, але головне, на що необхідно звернути увагу при виборі пиломатеріалу - це міцність, щільність, вологостійкість і ступінь просушування. Так, якщо дерево крихке, то Ваш будинок дуже скоро може просто розвалиться, якщо щільність маленька, то такий матеріал може дати усадку до 20 , А то і більше відсотків. Якщо в волокнах деревини накопичується багато вологи, то такий будинок ніколи не буде теплим, ну а якщо сировина буде недосушеними, то працювати з ним буде просто неможливо, пересушеним - матеріал стане занадто ненадійним.

До стін будинку пред'являються дуже серйозні вимоги, так як повинні забезпечувати тепло, комфорт і низький рівень шуму в приміщеннях, тим більше, що дерево досить пожежонебезпечний матеріал, який здатний деформуватися через погодні опадів. Саме тому фахівці рекомендують купувати брус з хвойних порід, таких як ялина, кедр, ялиця, модрина і деякі інші. Через великий вміст смолистих речовин, хвойні породи стійкі до гниття, потріскування і іншим деформацій. Також дерева цієї породи дуже довговічні, легкі, тому не створюють занадто великого навантаження на фундамент.

Вибравши брус із хвойної породи, Ви можете заощадити, спорудивши фундамент за спрощеною системою.

Якщо Ви вирішили заготовити деревину власноруч, тоді Ви повинні знати, що коефіцієнт вологості не повинен перевищувати 20%, інакше незабаром в стінах почнуть з'являтися тріщини, які зажадають додатково обробки, а це зайві витрати сил, часу і бюджету.

При заготівлі врахуйте той факт, що краще цим займатися в зимовий період року (з січня по березень), так як взимку сповільнюється процес фотосинтезу і швидкість пересування соків по стовбуру дерева ставати мінімальної.

Ображати пиломатеріал до потрібної форми і розмірів, обробіть антисептиком і залиште зберігатися в недоступному для сонячних променів сухому місці. Бруски необхідно зберігати компактно в спеціальних штабелях, на висоті не менше півметра від землі. Між вінцями і рядами повинен залишатися зазор в 4-5 і 10-15 см. Для цього між них вставляють кілька поперечних балок. Пролежавши так 5-6 місяців дерево готове до подальшої обробки і монтажу.

Щоб Ваш будинок зберігав тепло в негоду, варто задуматися про вибір міжвінцевого утеплювача. Професійні будівельники використовують сучасні стрічкові матеріали, але ціна на таке задоволення досить висока, тому рекомендуємо звернути увагу на мох.

У світі існує понад 300 видів цієї рослини, але для будівельних цілей використовують лише деякі різновиди, серед них: сфагнум, зозулин мох, червоний і торф'яної. Всі вони мають відмінні бактерицидні властивості і є відмінними природними антисептиками. Серед мінусів - висока пожежонебезпечна, так як після висихання мох ставати сухим і крихким, наприклад, при високій температурі він може самозапалившись, щоб запобігти цьому його обробляють спеціальними засобами.

Мох необхідно зібрати, знайти його можна на болотистій місцевості - це довгі, до 30 см, стебла з маленькими листочками, просушити і зберігати в сухому місці близько двох тижнів. Як мішків можна використовувати поліетиленові пакети, але тоді мох буде трохи вологим. В цьому нічого страшного немає.

спорудження фундаменту

Якісний фундамент - запорука надійного, стійкого і довговічного житла. Так як саме він є основною несучою конструкцією, яка повинна витримувати загальну вагу споруди, до нього пред'являються такі високі вимоги.

При будівництві будинку з бруса використовують три основних види фундаменту:

1. Пальово-гвинтовий.
2. Гніздовий.
3. Стрічковий.

Вибір типу фундаменту залежить в основному від грунту, на якій планується зведення будинку. Це питання необхідно вирішити ще на етапі планування. Ви повинні провести аналіз грунту, також можна розпитати у сусідів, на якому фундаменті стоять їхні будинки, або пошукати інформацію в документах про купівлю ділянки або іншої довідкової літератури.

Якщо грунт пучиністий або водянистий, а також, якщо планується користуватися будинком лише посезонно, а не жити там постійно, то застосовують один з перших двох варіантів. Якщо до складу його входить велика кількість піску або глини, то підійде стрічковий фундамент .

Перше, з чого варто почати - це очищення території від сміття, чагарників, кущів та інших предметів, що можуть перешкодити. Безпосередньо перед риттям необхідно провести розмітку. Для цього використовують звичайні дерев'яні кілочки, які розставляють по кутках ділянки, а також уздовж несучих стін, і нитка, яку натягують між ними - все просто. Наступні дії залежать від обраного типу фундаменту.

Пальово-гвинтовий фундамент

Після того, як територія очищена і готова до подальших маніпуляцій, переходимо до земляних робіт. Краще заздалегідь закупити металеві палі в спеціалізованому магазині, так як спорудити подібні конструкції вручну досить важко. Вибирайте опори однакового розміру і обов'язково з наявністю вже приварених на одному кінці свердел.

Пристрій свайно-гвинтового фундаменту

Завдяки особливій конструкції, палі легко встановити самостійно, при цьому стежте за кутом нахилу. В цьому Вам може допомогти будівельний магнітний рівень. Також, якщо на гвинтах не було шапочки, її необхідно встановити самому. Для цього використовуйте оброблений лист металу 25х25 см і товщиною 5-6 мм.

гніздовий фундамент

Гніздовий фундамент відрізняється лише тим, що замість металевих паль використовують або монолітні бетонні опори, або порожнисті труби діаметром 250-300мм, в які після установки заливають цементний розчин.

Як тільки була проведена розмітка території, в обраних точках по периметру необхідно вирити отвори завглибшки 2/3 висоти опори. На дно засипають шар піску, змочують і щільно утрамбовують. Після цього під прямим кутом в них вставляють опорні конструкції, при необхідності всередину і в простір навколо них на дні заливають розчин. Решта зазори між опорами і грунтом засипають сумішшю піску і щебеню.

Є також варіант в вириті ями встановити опалубку і залити бетонним розчином до рівня землі, рекомендуємо використовувати цемент марки М400 в співвідношенні з піском 1: 3. Після повного засихання цементу знімають опалубку і поверх укладають газобетон або піноблоки 20х20х40 см.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент є найпоширенішим, так як може використовуватися в переважній більшості випадків, наприклад, якщо ви плануєте будівництво важкого дво- або більш поверхового будинку.

Першим кроком є ​​риття траншеї шириною сантиметрів на 10-15 більше, ніж товщина стін і глибиною 50-70 см. Розташовуватися повинен на висоті не менше метра від рівня пролягання грунтових вод.

Існує кілька варіантів стрічкового фундаменту, серед них:

• Цегляний.
• Бетонний.
• Кам'яний.

Для будь-якого з них необхідно підготувати підставу. На дно траншеї укладають шар (10 см) піску, змочують невеликою кількістю води і ретельно утрамбовують, при необхідності можна насипати пісок у два шари. Поверх нього насипають шар (15-20 см) щебеню, битої цегли або невеликих каменів.

До речі кажучи, на дно траншеї можна попередньо укласти геотекстиль, а по зовнішньому краю можна встановити теплоізоляційний матеріал - це допоможе запобігти промерзання мелкозаглубленного фундаменту.

На утворену подушку, якщо планується спорудження цегельного або кам'яного цоколя, трохи не дійшовши до верхівки фундаменту, можна встановити опалубку. Всередину необхідно залити шар розчину до рівня поверхні землі і утрамбувати. Для підвищення стійкості, рекомендуємо створити армирующий каркас з металевих прутів діаметром 1,2-1,5 мм.

Уже зверху, після повного застигання розчину, укладають цеглу або камені, які можна замовити, або використовувати знайдені самостійно біля будь-якого водоймища. Поверх кам'яної кладки встановлюють ще один пояс армування і бетонують (висота 5-10 см) і вирівнюють.

Якщо ж планується бетонний цоколь, то висота опалубки повинна досягати 30-50 см, товщина 2-3 см. Якщо опалубка планується з дерева, то на матеріалі повинні бути відсутніми тріщини, відколи, нерівності та інші дефекти.

Арматуру встановлюють з кроком 10-20 см. Відстань між рядами 5-10 см. У результаті повинна вийти сітка з осередками 15-20 кв см. Між собою прути зв'язують жорсткої дротом, вся ця конструкція заливається цементним розчином, який можна або купити, або заготовити особисто. Рекомендуємо витратитися на бетономішалку - це заощадить Вам час і нерви, так як заважати цемент вручну досить-таки довго і важко. Попередньо опалубку необхідно змочити водою або обернути шаром поліетиленової плівки.

Дуже важливо запобігти появі бульбашок до застигання розчину. У цьому допоможе вібромолоток або можна просто в декількох місця пробити отвори, пізніше їх необхідно буде заповнити розчином.

Фундамент залишають висихати на 3-4 тижні. Опалубку можна зняти вже через 5-7 днів, протягом яких і ще кілька наступних, розчин необхідно кропити водою, щоб запобігти потріскування фундаменту. Не забудьте зробити отвори для проводки комунікацій.

Зведення і утеплення стін і підлоги

Вінці першого ряду з'єднується між собою традиційно, в незалежності від способу з'єднання наступних рядів, «вполдерева» - це досить надійний і простий у виконанні вид торцевих врубів, а укладаються вони не прямо на фундамент, а на підкладку з маленьких рейок, розташованих поперечно самому брусу , на відстані 5-10 см одна від одної. Зазори між рейками можна буде заповнити монтажною піною. Для вирізки торцевого вруби можете скористатися ножівкою, щоб видалити зайвий матеріал пройдіться стамескою.

Так, якщо рейки прогніют, їх буде легше замінити, ніж цілий ряд бруса. Дощечки також необхідно обробити антисептиком або грунтовій, щоб запобігти розвитку грибка і різних мікроорганізмів, і викласти на покритий в два шари гідроізоляційним матеріалом, наприклад руберойдом, фундамент.

Брус першого ряду повинен мати трохи більші розміри, ніж вінці інших рядів, наприклад, якщо для стін використовується матеріал з перетином 150х150 мм, то для першого ряду використовуйте варіант перетином 200х200 мм.

На підкладку з дощечок можна буде змонтувати лаги для чорнової підлоги, використовуючи сталеві куточки і цвяхи або саморізи. До них необхідно прикріпити, так званий черепної брус, на який в подальшому буде укладатися дошка обріза для чорнової підлоги. Поверх чернетки слід укласти шар гідроізоляції, а поверх нього плити утеплювача, наприклад мінвата, пінополістирол або будь-який інший сучасний аналог. Наступним шаром йде пароізоляція, а після - чистову підлогу .

Схема облаштування та утеплення підлоги з бруса

Всі наступні ряди укладаються ідентично один одному. Існує два основних способи кріплення брусків:

• «З залишком» - це коли невелика частина бруса випирає з двох його кінців.
• "Без залишку".

На зображенні нижче представлені різні види торцевих врубів.

Дану маніпуляцію можна зробити за допомогою дискової пили або елктролобзіка. Варіанти «А» і «Д» ( «без залишку») є найнадійнішими для житлових будинків, а й найскладнішими в монтажі. Рекомендовані для районів, де річні опади не перевищують 300 мм. Варіант «З» використовується для з'єднання внутрішніх несучих стін. Також врахуйте, що з'єднаннях «шип-паз» необхідно залишити зазор в півсантиметра для утеплювача.

Між собою ряди кріпляться за допомогою дерев'яних або металевих нагелів. Рекомендуємо використовувати другі, так як при сушінні не відбудеться потріскування пиломатеріалів, що забезпечить довговічність вашої будівництві.

використовуючи нагелі для кріплення , Необхідно просвердлити отвори діаметром 30-40 мм. Свердлити необхідно так, щоб брус одного ряду нагель пройшов наскрізь, а брус нижнього ряду лише частково або ж можна використовувати короткі нагелі, для цього отвори вирізаються з двох протилежних сторін, в одне вбивається молотком нагель, а в наступне просто вставляється. Пам'ятайте, що нагелі не повинні розташовуватися один на іншому. Щоб конструкція була максимально стійкою, розташовуйте їх в шаховому порядку, як це показано на малюнку нижче.

Якщо стіни вашого будинку виявилися довшими, ніж брус - це не біда. В такому випадку необхідно вирізати на кінці одного бруса прямокутний отвір, а на кінці другого прямокутний виступ прямо по центру, таким чином у вас вийде з'єднання «шип-паз».

Простір между вінцямі можна утепліті с помощью заздалегідь зібраного и просушені моху и клоччя. Клоччя укладають поперек брусів, мох ж просто накидається зверху. Таким чином, при установці верхнього вінця, частина утеплювача буде випирати - це не страшно, тому що в подальшому плануються роботи по конопатці, а вона в свою чергу забезпечить максимальну теплоізоляцію.

Для того, щоб бруски одного ряду знаходилися на однаковий висоті, використовуємо гумовий молоток, постукуючи їм уздовж стін після установки кожного бруса. Рубанок використовують в кінці, тільки після того, як Ви помітили, що з-за нерівності нижнього ряду неможливо встановити брус верхнього ряду.

* Важливо! Не забувайте чергувати кутові з'єднання.

Останні два ряди вінців не кріпляться, так як в подальшому, після усадки буде встановлюватися кроквяна система. Для цього доведеться на час демонтувати ці два ряди.

Для оформлення дверних і віконних прорізів можна скористатися двома методами: або викласти все ряди, а після, зробивши позначку, вирізати електролобзиком необхідні отвори, або заздалегідь використовувати балки такої довжини, щоб згодом вони утворювали вікна і двері. Пам'ятайте, що розмір прорізів повинен перевищувати розмір самих дверей або ж вікна, так як ще необхідно залишити місце для установки віконних і дверних коробок. Також над вікнами і дверима необхідно залишити зазор в 10-15 см. Це необхідно для того, щоб в подальшому, коли брус дасть усадку, не пошкодити конструкції вікон ід верей. Його необхідно буде заповнити рідким утеплювачем.

покрівля даху

Після того, як був зведений останній ряд вінців, будівля необхідно накрити руберойдом або шифером і дати відстоять. Період усадки в середньому займає до 6 місяців, тільки після цього можна переходити до установки даху і облицювальних робіт.

Існує величезна кількість варіацій дахів. Найнадійнішою і стійкою вважається чотирьохскатний або ж вальмовая дах, застосовується в регіонах з підвищеною вологістю і сильними вітрами, але так як звести її без допомоги фахівців досить важко, рекомендуємо встановити двускатную. Коротенько розповімо про етапи установки і про основні елементи.

Для початку необхідно ізолювати поверхню стін від вологи, використовуючи, наприклад руберойд. Настелити його необхідно в два шари. Після кріпитися мауерлат - підстава для кроквяної системи, в якому робляться спеціальні вирізи, за допомогою яких кріпляться кроквяні ноги. Мауерлатом послужить верхній ряд вінців, попередньо оброблений антисептиком.

Самі крокви, в залежності від площі будинку, повинні бути виконані з бруса перерізом 100х50, 150х50 або 200х50 мм. Вони не повинні виступати за межі будинку більш ніж на півметра метра, якщо більше - передбачається установка додаткових опор. На кроквяні ноги встановлюють дерев'яну обрешітку з рейок товщиною 5-6 см і шириною 10-20 см з кроком, який залежить від покрівельного матеріалу (черепиця - дощечки укладають впритул, якщо шифер або профнастил - на відстані 30 см один від одного). Іноді встановлюють контробрешетування, поверх якої монтують сам покрівельний матеріал. У утворилися простір між двома обрешітку прокладають утеплювач, паро- і гідроізоляцію.

Стеля складається з декількох стельових лагов, які кріпляться методом «шип в паз» до верхнього ряду бруса. Решта маніпуляції ідентично підлозі. Між чистовим і чорновим стелею можна додатково прокласти утеплювач, ізоляцію. Надалі це може скоротити тепловтрати до 30%.

Щоб дах був стійкою, міцною, витримувала сильний вітер і прослужила довгі роки, варто задуматися про додатковий опорних конструкціях, таких як ригель, підкоси, затяжка, стійки та інші. Всі вони кріпляться за допомогою металевих виробів, наприклад сталевих куточків і саморезов.

Не забувайте залишити вентиляційні зазори, отвір для димоходу і горища, якщо такий планується. Фронти даху можна зашити вагонкою, декоративним блок-хаусом.

Пам'ятайте! Будь даху з часом потрібно ремонт. Тому щоб скоротити фінансові витрати, фахівці рекомендують щорічно перевіряти покриття на наявність пошкоджень і різних деформацій, таких як прогин і протікання. Перше усувається за допомогою установки додаткових опор (ригелів, стійок і так далі), а протікання ліквідується шляхом заміни прогнилого покрівельного матеріалу.

Підсумуємо

Останнім етапом будівельних робіт є установка вхідних і міжкімнатних дверей, вікон. При необхідності проводяться роботи по утепленню і декоративній обробці стін або всередині, або зовні будинку. Проводять електрику, воду, тепло, підключають систему каналізації.

Будинок з бруса своїми руками - це швидко, просто, красиво і недорого

Тепер, коли Ви знаєте основні етапи будівництва будинку з бруса своїми силами, а також способи заощадити кошти, можете приступати до спорудження теплого, затишного і надійного житла, яке буде гріти і радувати Вас протягом багатьох років.