Оптимальний варіант надійного перекриття приватного будинку визначають на стадії розробки проектної документації. На вибір впливає товщина стін, висотність будівлі, величина корисного навантаження від комунікацій, сантехнічних приладів, опалювального обладнання, побутової техніки, предметів меблів. Міжповерхові перекриття ділять будинок по висоті і служать для суміжних приміщень підлогою або стелею. Горизонтальні перегородки перешкоджають циркуляції холодного повітря і сприяють збереженню енергії.

Зміст:

1. Різновиди і опис
2. Що краще вибрати?
3. Монтаж балок з дерева
4. Особливості ізоляції та оздоблення
5. Корисні рекомендації

Типи перекриттів і вимоги до них

Види горизонтальних конструкцій в приватному будинку по їх розташуванню:

• підвальні - ізолюють підземні неопалювані приміщення;
• цокольні - є підлогою для першого поверху;
• горищні - захищають житлові кімнати від холоду і спеки дахового простору;
• міжповерхові (мансардні) - поділяють будова по висоті.

Функціональні перекриття приватного будинку повинні мати:

1. міцністю, тобто здатністю витримати власну вагу, обстановку та обладнання приміщень. Корисне навантаження на горищні становить - 105 кг / см2, на цокольні і міжкімнатні - 210 кг / см2;

2. жорсткістю, яка підтримує допустиму величину прогину в 3 см. Від цього залежить цілісність оздоблення стелі, вібрація і скріпучесть статі на верхніх поверхах котеджу;

3. шумопоглинаючими властивостями. Перегородки між житловими поверхами обладнають звукоізоляцією;

4. теплозберігаючі якості, якщо в суміжних приміщеннях різна температура. Щоб виключити утворення конденсату додатково прокладають паробар'єр;

5. вогнестійкість, яка передбачає безпечну евакуацію в разі загоряння. Залізобетон забезпечує запас часу 60 хвилин, захищені штукатуркою дерев'яні перекриття - максимум 45 хв;

6. гідроізоляційним шаром при сусідстві з холодними приміщеннями;

7. біологічної стійкістю до грибкових мікроорганізмів.

Конструкція буває збірної і монолітної. Перші монтують на балках або за допомогою залізобетонних плит, другі заливають в опалубку. Міцність опорних стін, терміни і матеріально-технічні ресурси будівництва визначають спосіб зведення перекриттів. Приватні будинки, збудовані з піноблоків, вимагають особливого підходу при виборі стійкої системи. Ніздрюватий бетон має недостатню міцність і може дати усадку при великих навантаженнях, тому перекриття в таких котеджах легше зробити за допомогою балок з дерева. Пристрій поверхів виконують самостійно.

Яку різновид краще вибрати?

Несучі балки збірних перекриттів спирають на огороджувальні стіни котеджу. Зверху настилають чисту підлогу, знизу підбивають стелю, між ними укладають теплову та звукоізоляцію. У приватних будинках з опорними стінами зі штучного каменю застосовують дерев'яні або залізобетонні балки, металеві двотавр або швелера.

У котеджі з піноблоків перекриття першого поверху можна здійснити порожнистими плитами, які замовляють заздалегідь на ЖБК. Монтаж зажадає залучення підйомної техніки і кваліфікованих робітників. По периметру опорних стін необхідно зробити замкнутий армований пояс.

Монолітні перекриття між поверхами монтують після точних розрахунків несучої здатності піноблоків. Цей варіант вимагає витрат на проміжні перегородки, збільшення товщини стін, армований пояс, підвісну опалубку і надійні підпори. Заливка пов'язана з використанням металевої арматури і бетону заводського виробництва, який безперервно подають на верхню позначку за допомогою насосів. Тому самому з даним видом робіт не впоратися. Товщина ЗБВ не перевищує 15-20 см, але для його застигання потрібно місяць.

При будівництві з піноблоків доступність, невелика вага, простий монтаж - основні критерії вибору матеріалу і способу пристрою. Всіма цими якостями володіє деревина. Варіант використання металевих двотаврів не підходить для будинків з пінобетону через велику вагу і можливості утворення корозії.

Установка опор з деревини

переваги:

1. відносно невеликий сумарна вага (разом з середньою корисним навантаженням максимум - 400 кг / м2), в порівнянні з залізобетоном, який в 2 рази важче. Полегшення надземних конструкцій дозволяє заощадити на фундаменті;

2. доступність різних видів пиломатеріалів. Бруси зрощують по довжині, склеюють з дощок відповідних розмірів. Для транспортування і вивантаження не потрібно спецтехніка;

3. простий монтаж з використанням стандартних інструментів дозволяє виконати роботи самостійно без підйомних механізмів;

4. відсутність необхідності зміцнення периметра опорних стін залізобетонним поясом;

5. економія на фундаменті, транспорті, найманих робітників, собівартості матеріалу;

6. висока швидкість установки і негайне продовження будівництва.

Недоліком є ​​обмеження ширини прольоту. Щоб зробити прогин брусів мінімальним, в приміщеннях встановлюють колони і підпірні перегородки. Крок укладання визначають по навантаженню і перетину балки. Стійкі міжповерхові перекриття зводять над прольотами до 5 м, а горищні по ширині не перевищують 6 м. При середньому навантаженні 400 кг / м2 бруси перетином 150х200 (225) мм встановлюють з кроком 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на відстані 1 м .

Перед установкою деревину обробляють антисептиком. Після просочення наносять захисне покриття від загоряння, цвілі і комах. Балки закріплюють в гніздах, які формують при зведенні несучих стін. Кінці брусів зрізають під кутом 60 °, промаслюється і обертають руберойдом місця зіткнення з кам'яними блоками. Вільний простір ніш заповнюють мінватою або задувають піною.

Спочатку монтують балки на відстані 0,5 м від стін, потім з певним кроком розподіляють проміжні. Перевіряють однаковий рівень укладання брусів за допомогою лазерного рівня. Вирівнюють конструкцію промасленими дошками необхідної товщини, які підкладають в гнізда під балки.

Місцезнаходження в котеджі горизонтальної перегородки визначає застосування ізоляційних та оздоблювальних матеріалів. Товщина перекриттів між поверхами залежить від висоти балок, кількості шарів і характеристик чистового настилу. Схема пристрою накату своїми руками:

• до нижньої частини бічних поверхонь балок прибивають черепні бруски 50х50 мм. Вони будуть підтримувати накат і шар ізоляції;
• на бруски настилають накат, який можна зробити, збивши щити з дощок;
• щити з'єднують і прикріплюють до черепних брусках;
• якщо перекриття цокольне, то на «чорний» підлогу укладають парозахисної плівку і утеплювач. Зверху настилають гідроізоляцію і чистову підлогу;
• міжповерхові перекриття знизу підбивають парозахисної покриттям, потім стельової дошкою, фанерою або деревними плитами. Після укладання тепло- і звукоізоляції, конструкцію накривають паромембраной і настилають статеві дошки.

Дошки підлоги просочують захисними засобами, фарбують або покривають лаком. На деревостружкові плити укладають лінолеум, ламінат, паркет. Стеля вирівнюють декоративною плиткою, дошкою чи гіпсокартоном. Потім наносять фінішне покриття.

рекомендації

1. Дерев'яні елементи обробляють засобами на водній основі, які призначені для використання всередині приміщень. Для цього підходить «Сенеж Вогнебіо» російського виробництва - комплексна просочення відноситься до 1-й групі ефективності захисту від загоряння і впливу біологічних факторів на деревину.

2. Отвір перекриття не повинен перевищувати 6 м, а крок укладання несучих балок - 1 м.

3. Мінімальна відстань між опорними балками і шахтами витяжної вентиляції - 250 мм.

4. Мінімальна товщина шару теплової і звукоізоляції складає 100 мм між житловими приміщеннями і 200-250 мм для горищних і цокольних систем.

Як утеплювач використовують керамзит з розміром фракції 5-10 мм, перліт, шлак, сухий пісок, пінопласт або мінвату. Сипучі матеріали доступніші, але обтяжують конструкцію. Найбільш прийнятний варіант для приватного будинку - мінеральна вата має низьку теплопровідність, відштовхує вологу і, на відміну від пінопласту, пропускає повітря.