За останній десятиліття будинку з блоків набули неабиякої популярності серед забудовників. В першу чергу це пов'язано з поширенням блоків з пористого бетону. Цей будівельний матеріал представлений великою кількістю різновидів: газоблоки, піноблоки, газосиликатні блоки та ін. Звести будинок з будівельних блоків можна навіть власними силами, для цього не потрібно такої кількості практики і досвіду, як для цегляної кладки.

Детальніше про всі різновиди будівельних блоків читайте в статті «Будівельні блоки: огляд» , А в цій статті ми розглянемо питання, що потрібно, щоб побудувати будинок з блоків своїми руками. Для зовнішніх стін будинку в якості основного матеріалу був обраний газобетонний блок , А для внутрішніх - пазогребенева гіпсова плита .

Перед викладом ходу робіт необхідно сказати кілька слів про інструмент, який виявиться корисним при будівництві будинку з будівельних блоків.

• Кельма - основний інструмент каменяра, без нього не обходиться кладка цегли, знадобитися він і тут. Кельма або кельму є загострене полотно з ручкою на кронштейні. Ручка буває дерев'яна або пластикова, у кельми на зворотному боці рукоятки зазвичай розташовується бойок для усадки цегли, в даному випадку підійдуть і кельми без бойка, так для усадки буде використовуватися інший інструмент.

Кельма з округлим закінченням і дерев'яною ручкою

• Киянка - незамінний інструмент для усадки газоблоку. Використовується киянка з гумовим бойком. Амортизуючий ефект від гуми не дає пошкодити тендітний блок при ударі.

Киянка з гумовою рукояткою

• Шпатель-гребінка - будівельний інструмент, який представляє собою рівне полотно з рукояткою. На кінці полотна є квадратні щербини 8 мм або 6 мм. Після нанесення розчину клею на блок шпатель дозволяє прибрати надлишки суміші. Після проведення їм за розчином і по шару розчину клею на поверхні речовини утворюються борозенки, які покращують усадку блоків. Кельма і шпатель зазвичай працюють разом, доповнюючи один одного.

Шпатель-гребінка 2 в 1

• Ківш-кельма - альтернатива дуету шпателя і кельми. Може виконувати відразу функцію двох інструментів. У ківш укладається необхідну кількість клею, а зазубрені на кінцях дозволяють робити борозенки. Такий інструмент дозволяє людині без достатнього досвіду наносити рівний шар клею на блоки. Досвідчені муляри як і раніше віддають перевагу шпателю і Кельме.

Ковші-кельми для різних видів блоків

• бульбашковий рівень - вимірювальний прилад для визначення вертикалі і горизонталі площини. Являє собою довгу рейку з колбою, в якій знаходиться підфарбована рідина з бульбашкою повітря. Відхилення бульбашки дозволяють визначити нахил площини по вертикалі і горизонталі.

бульбашковий рівень

• гідроуровень - прилад для вимірювання рівня між двома об'єктами на великій відстані один від одного. Гідроуровень працює за принципом сполучених посудин. Для роботи з приладом потрібно дві людини. Гідроуровень заповнюється підфарбованою рідиною або звичайною водою. Обидві колби туляться до різних об'єктів, якщо обидва об'єкти перебувають на одному рівні, то позначки на шкалах в колбах будуть однаковими.

гідроуровень

• Рубанок для блоків (терка) - інструмент для зняття нерівностей на поверхні блоку для подальшої кладки. Для різних матеріалів виготовляють відмінні один від одного види поверхонь. Для піноблоків використовується покриття, що нагадують кухонну тертку.

Кутова терка для важкодоступних місць кладки

• бетономішалка - обладнання для перемішування розчинів і сумішей. Бетонозмішувачі бувають ручні і електричні. В електричних обертання здійснюється за допомогою електродвигуна без участі людини. Конструкції діляться на два типи. У одних обертається сам барабан, а лопаті залишаються нерухомими, у інших йде зворотний процес - мотор-редуктор обертає лопаті при нерухомому барабані.

бетонозмішувач електричний

• Дриль-міксер - насадка міксер може встановлюватися на перфоратор або дриль для змішування розчинів. Для цього інструмент повинен працювати на низьких оборотах з великим крутним моментом.

Дриль-міксер

• ножівка - ручний інструмент для розпилювання блоків. При кладці в деяких ситуаціях доводиться різати блоки, щоб завершити зведення стіни, тому ножівка виявляється найбільш простим і ефективним інструментом. Зазвичай ножівка для блоків має великий зуб, посилений твердими сплавами, і широке полотно вигнутої форми. Ручне пиляння застосовується для газобетонних, пінобетонних, полістиролбетонних і інших блоків з пористою структурою.

Для різання будівельних блоків використовується спеціальна направляюча , Яка дозволяє мінімізувати скоси при різанні.

Направляюча для різання будівельних блоків

• Ручна циркулярна пила - інструмент з обертовим ріжучим диском, що працює від електричної мережі або від акумуляторної батареї. Цей різновид пив теж використовується для різання будівельних блоків. Для розпилу бетонних блоків використовуються пили з алмазними дисками. У конструкції зазвичай передбачені кнопка від випадкового пуску і захисний кожух, що закриває диск з боку оператора. Деякі моделі працюють на бензиновому двигуні ( бензорізи ), Але для відносно м'яких газоблоків досить і електричних агрегатів.

Після різання блоків залишається велика кількість пилу, її можна пустити в справу. Змішані з розчином частки блоку використовуються для подальшого замазування відколів, відбитих кутів і інших пошкоджень на кладці.

Циркулярна пила з направляючою

• болгарка (кутова шліфувальна машина) - використовується деякими будівельниками для різання блоків. Працює від електромережі. При роботі рекомендується встановлювати захисний кожух. Шліфувальні машини управляються обома руками. Як ріжучий механізму для різу бетонних виробів використовується алмазний диск. Алмазний диск може мати спеціалізоване призначення (граніт, бетон, будівельний матеріал) або бути універсальним.

При розпилюванні блоків за допомогою болгарки або ручної циркулярної пилки розріз може не вийде на всю площу блоку, тому брусок обпилюють з усіх боків, а потім розламується. При цьому центральній частині зрізу потрібно зачистка.

Болгарка (УШМ)

• Штроборез або борозник - інструмент для створення поглиблень в стіні під комунікації (електрика) і укладання арматури. Електричні штроборізи допомагають робити роботу швидко і без зайвих зусиль. Більшість блоків, використовуваних для кладки стін мають не дуже велику щільність, тому для роботи з ними потужного штроборіза не буде потрібно (1 - 1,8 кВт). Штроборізи складаються з ріжучих дисків (яких буває 1 або 2 в залежності від глибини і ширини прорізується паза), обмежувача (саласок або ролика) і рукоятки. Глибина різу у багатьох моделей може змінюватися під конкретні завдання.

Деякі електричні штроборізи здатні затягувати утворюється кам'яний пил в спеціальну трубку. Це дозволяє убезпечити легені при роботі.

Інструмент з двома лезами для штробления

• ручний штроборез має вигляд зігнутої труби з двома ручками. На кінці розташовується двосторонній різець. Газоблоки і піноблоки легко піддаються механічній обробці, тому при кладці можна обійтися і ручним варіантом.

ручний штроборез

В якості в'яжучого елемента при кладці будинку з газобетонних блоків використовується цементний розчин і спеціальний клей для кладки. Основні роботи будуть вестися саме з використанням розчину клею , Він продається у вигляді готових сумішей, до складу входить цемент, пісок, елементи, що збільшують пластичність, і особливі полімерні сполуки.

Переваги клейовий кладки полягають в можливості робити шов 2 - 3 мм, тоді як при кладці на цементний розчин товщина шва робиться 8 - 10 мм. Тонкий шов дозволяє скоротити місток холоду між кладкою.

Морозостійкий клей для блоків

Існують два різновиди кладки клею: зимовий і клей для плюсових температур. Зимовий призначений для роботи в умовах мінусових температур (до - 10 градусів). Морозостійкість дозволяє йому схоплюватися при низьких температурах, при цьому час вироблення клейового розчину скорочується до 30 хвилин. Звичайний клей використовується при плюсовій температурі, розчин зберігає придатну для роботи консистенцію протягом 2 - 3 годин.

Для розведення клейової суміші можна скористатися пластиковим відром або будь-який інший ємністю. У суміш додається тепла вода (50 - 60 градусів), потім розчин ретельно перемішується за допомогою міксера або вручну. Після перемішування, клей повинен відстоятися 10 - 15 хвилин, в результаті розчин повинен придбати пластичну консистенцію. Клей не повинен втрачати вологу, щоб не насичується блоки водою. Один мішок суміші зазвичай розрахований на 1 м.куб кладки.

При кладці першого ряду блоків використовується цементний розчин. Головними інгредієнтами служать цемент марок М400 і М500, пісок дрібних фракцій і вода. Пісок попередньо просівається, щоб уникнути попадання в розчин каменів і інших сторонніх об'єктів.

У ємність для приготування розчину ( тара , відро , бетонозмішувач ) Закладається половина піску, цемент і вода, після перемішування засипається друга половина піску. У міру перемішування в розчин додається вода до досягнення розчином густої однорідної маси.

Міцність цементу на стиск залежить від його марки. Марка позначається буквою М і вимірюється в кг / см.кв. Чим міцніше цемент, тим менше його додають в розчин. Для М400 оптимальне співвідношення - 1 частина цементу на 3 частини піску. Для М500 - 1 частина цементу на 4 частини піску. М300 замішується в пропорції 2,5 частини піску на 1 частину цементу.

Вапно дозволяє зробити розчин більш «теплим», також завдяки їй волога краще утримується в розчині. Властивість утримувати вологу корисно при кладці, завдяки цьому розчин не мочить блоки. У розчин, замішаний в пропорції 4 до 1, вапно додається в пропорції 0,5 - 1,5 частин. Суміш стає менш гідрофобною і набуває пластичність, що зручно при кладці. Пластичний розчин стає тягучим. Для підвищення пластичності також можна скористатися спеціальними пластифікаторами.

В деякі цементні суміші вже на стадії виробництва включений пластифікатор.

Кладка блоків виробляється на підготовлений фундамент (про різних видах фундаментів можна дізнатися зі статті «Як вибрати тип фундаменту» і зі статті «Який стрічковий фундамент легше побудувати - збірний або монолітний?» ).

• Перед початком кладки необхідно уважно оглянути поверхню фундаменту і армопояс, напливи счищаются, а сміття змітається. По всьому периметру, де буде проводитися кладка, як гідроізоляція розкладається руберойд. Листи повинні перекривати один одного внахлест. На руберойді, згідно з проектом будинку, необхідно намітити дверний проріз. нівеліром перевіряється рівень всього фундаменту.

• Починати кладку потрібно з самого високого кута фундаменту. Його знаходять за допомогою гідрорівня . Перший блок укладається без розчину. Щодо першого на всіх інших кутах виставляються інші блоки, після чого проводяться заміри рівня.

Вирівнювання блоків за допомогою гідрорівня

• Блоки виставляються по всіх кутках будинку і вирівнюються між собою за допомогою гідрорівня. Зовнішні кути повинні збігатися між собою. Перші блоки можна покласти на розчин. На блок зверху горизонтально ставиться рівень . Усадка перекошених кутів на розчин здійснюється за допомогою гумової киянки .

Кладка кутового блоку на розчин

• Коли розчин схопився і немає небезпеки зрушити блок незграбним рухом, між кутами натягується причалка. Кладку треба починати з кутів. На горизонтальну площину викладається розчин. Товщина першого шва становить 10 - 30 мм. Для розрівнювання використовується кельма муляра. На стусан (бічна сторона) кутового блоку за допомогою кельми наноситься кладки клей , Після цього клейовий шар розрівнюється шпателем. Після шпателя на поверхні суміші залишаються вертикальні борозни. Іноді клей зручно нанести на тичок укладається блоку.

Шпатель-гребінка використовується для видалення надлишків розчину і клею і для ровненія.

Борозни від шпателя-гребінки

• Для кладки наступних блоків кельмою муляра розподіляємо розчин по горизонтальній площині. Прибираємо надлишки розчину, які утворюються на краях шва при натисканні на блок. Надмірна розчин видаляється кельмою і укладається на горизонтальну площину для укладання наступного блоку в ряду. Блоки стикуються один з одним притиранням. Зверху блок перевіряється рівнем щодо кутового блоку і вмощується гумовою киянкою. Клейовий розчин наноситься за аналогією з першим блоком, вертикальні шви повинні складати 2 - 3 мм.

Геометрія блоків не завжди відрізняється ідеальністю, особливо, якщо мова йде про піноблоках неавтоклавной обробки. У цих випадках все розбіжності в розмірах між блоками намагаються залишати на внутрішній стороні стіни. Зовнішню частину стіни роблять рівною.

• Коли перший ряд готовий, поверхня блоків обробляється теркою , Щоб позбутися від нерівностей і зазубрин. Утворену бетонну пил видаляють за допомогою щітки або мітли. Перший ряд необхідно проштробити - створити дві борозни під арматуру. Для упору можна закріпити на блоці дерев'яну рейку. Уздовж рейки за допомогою електричного або ручного штроборіза робляться ручні борозни.

Штроблення робиться, коли розчин схопиться, так як інтенсивне фізичне вплив може збити рівень.

Штроблення двох борозен для армування

• У порожні пази для додання монолітності конструкції закладається перший шар клею, після цього в поглиблення укладається арматура (8 - 10 мм), яка топиться в клеї. Зверху додається другий шар розчину клею, використовуйте зайвий клей, який видавився при зануренні арматури. На кутах арматура не стикується, а згинається. Якщо потрібно поєднати два шматки арматури, то вони укладаються в пази один з одним з запасом довжини. Армування повторюють кожні 3 - 4 шари кладки.

При кладці в жарку погоду клей може пересихати, щоб такій ситуації не виникало поверхню нижнього блоку збризкують водою.

армування

• При кладці віконних або дверних перемичок використовуються швелер або два куточка, які розташовуються над вікном або дверним прорізом. За допомогою болгарки або циркулярної пилки в блоках випіліваются пази, які стикуються з швелером над віконним або дверним прорізом.

Перемичка з U-образних блоків

• Також існує спосіб зведення перемичок за допомогою U-образних блоків. Блоки фіксуються на дерев'яних опорах. Усередині U-образного блоку зварюється армирующий каркас, який заливається бетоном.

Армування перемички з U-образних блоків

Внутрішні стіни будинку називаються перегородки. Вони не виконують несучих функцій, а тільки ділять приміщення житла на кімнати. Їх зазвичай зводять після закінчення робіт після кладки стін і монтажу покрівлі. У будинку з блоків перегородки можуть виконуватися з будь-якого матеріалу. Детальніше зупинимося на пазогребневих гіпсових плитах (ПГП).

Пазогребневі гіпсові плити (ПГП) - це особливий вид плит, що виготовляються з будівельного гіпсу. Матеріал має невелику вагу і простий при монтажі. Стикування відбувається за допомогою системи паз-гребінь. Перегородка збирається за принципом конструктора.

• Спочатку необхідно підготувати поверхню для монтажу. У місці, в якому планується встановити перегородку, забирається пил і бруд, після цього робиться цементна стяжка на товщину стіни.

Всі роботи супроводжуються контролем рівня горизонталей, після закладки стяжки поруч з нею натягують причалювання.

• Монтаж перегородок з ПГП виробляється на спеціальний гіпсовий клей , За способом приготування він схожий з кладки клеєм (в суміш додають воду і змішують до густого стану). Коли стяжка схопилася, її грунтують і покривають гідроізолюючим покриттям, яке теж встановлюється на гіпсовий клей.
• На гідроізолюючому покритті розмічаються дверні прорізи. Кладка ведеться від несучої стіни. На гідроізоляцію кельмою наноситься шар клею, на який встановлюється плита. Плита вмощується за допомогою киянки і перевіряється рівнем.
• Вертикальний шов промащується плитковим клеєм, після чого встановлюється наступна гіпсова плита. Якщо після монтажу цільних плит залишається зазор, необхідно вирізати доборний елемент за допомогою ножівки.

• Перев'язка нижніх рядів здійснюється за допомогою зміщення вертикальних швів - кожен парний ряд починається з половини плити. Перев'язка з несучою стіною досягається за допомогою анкерів, гнучких підвісів або арматурних стержнів. При цьому між перегородкою і стіною повинен залишатися зазор 1 - 2 см. Після остаточного застигання клею цей зазор заповнюють розчином або монтажною піною.

Гнучка пластина пов'язує плиту з несучою стіною

Перев'язка швів - це особлива система, яка використовується в кладці для створення монолітної конструкції. Верхні ряди перев'язують шви нижнього ряду. Перев'язка може здійснюватися між стінами (наприклад, між облицюванням і «чорновий» стіною).

Перегородка перев'язується з несучою стіною будинку. Зв'язки можуть бути жорсткі (нерухомі) і гнучкі (рухливі). Гнучкі робляться в тих випадках, коли перегородка схильна до механічних коливань. При гнучких зв'язках коливання перегородки не руйнують несучу стіну. Рухоме з'єднання може здійснюватися у вигляді товстого дроту або гнучких підвісів, гнуться на дев'яносто градусів. Подивись одним кінцем прикручується саморізами до плити, іншим - приєднується до стіни. При жорстких зв'язках конструкція виходить міцніше, але і більше коливань перегородки переходить на несучу стіну. Нерухома перев'язка здійснюється за допомогою армованих стержнів, які угвинчувалися в стіну і фіксуються в швах перегородки. Подібні способи перев'язки можуть здійснюватися з будь-якими перегородками.

• При кладці плит над дверима прорізу встановлюється підтримуюча конструкція з дерева, яка буде утримувати плити, поки не схопиться клей.

Опора для підтримування отвору в стіні з ПГП

• Після монтажу останнього ряду межу стелею і перегородкою повинен залишитися зазор 1 - 2 см, в цих місцях перегородка перев'язується з стелею гнучкими зв'язками , Після чого шов заливається монтажною піною, надлишки зрізаються, а шви покриваються шпаклівкою.

Зведення стіни будинку з будівельних блоків - це комплексний захід, який вимагає певних навичок. Не варто намагатися зробити все швидко, якщо до цього подібної роботи виконувати не доводилося. Не нехтуйте вимірювальними приладами і практикуйтеся. Власний будинок з блоків, побудований своїми руками, буде радувати своїм теплом і затишком довгі роки.