Оригинальные предметы

Как сделать свое жилище еще более уютным и непохожим на другие квартиры и дома?

Ответ прост: завести неординарные, экзотические предметы интерьера, которые подчеркнут ваш вкус и преобразят каждый уголок дома.

Посетив наш интернет-магазин, вы удивитесь многообразию красивых и стильных вещей (абажуров, статуэток, ковриков, ваз и панно) и оригинальной мебели из ротанга (стульев, пуфиков, диванов, этажерок, столиков, ширм, комодов, уютных кресел, сундуков и даже домиков для кошек!).

Все предметы интерьера, которые мы можем вам предложить, выполнены в колониальном стиле. Он возник и сформировался во времена великих географических открытий: когда ведущие европейские государства завоевывали Новый свет и создавали обширные колонии.

Гармоничное сочетание европейских и туземных черт – вот основные признаки колониального стиля. Завоеватели, строившие свои города на новых землях, придерживались канонов европейской архитектуры.

Облицювання стін у ванній кахельною плиткою.

  1. Варіанти підготовки стін і укладання плитки:
  2. 2. Рівність статі.
  3. 3. Використання стикувальних профілів.
  4. 4. Наявність сантехприборів.
  5. Технологія виконання робіт:
  6. 2. Нанесення клею.
  7. 3. Укладання кахельної плитки на плитковий клей.
  8. 4. Укладання першої плитки.
  9. 5. Прирізка керамічної плитки.

Клеїти кахельну плитку на стіни ванної легко і просто: намазуєш клеєм плитку або ділянку стіни, куди буде клеїтися плитка, прикладаєш плитку до стіни, вставляєш хрестики, про всяк випадок перевіряєш рівнем вертикальність наклеєною плитки. Усе.

У всякому разі так ситуація виглядає в різного роду відеокерівництво і відеоуроку з укладання керамічної плитки. Сперечатися не стану, на рівні і вертикальні стіни плитку, дійсно, клеїти легко, але, на жаль, стіни у ванній далеко не завжди бувають рівними і вертикальними, крім того, стіни можуть бетонними, цегляними з напливами розчину, гіпсовими, гіпсокартону, дерев'яними , можуть бути просто оштукатуреними, а можуть бути прошпакльовані і пофарбовані масляною або водоемульсійною фарбою і т.д. А ще плитку можна укладати з використанням пластикових або алюмінієвих внутрішніх і зовнішніх куточків, до установки ванни, умивальника (і унітазу, якщо це суміщений санвузол), а можна після установки сантехприборів, з використанням фризів і декоративних вставок і без, і це все впливає на технологію укладання плитки.

Втім, розібратися з цим не дуже складно.

Варіанти підготовки стін і укладання плитки:

1. Матеріал і рівність стін.

  • Якщо стіни досить рівні і вертикальні, зроблені з гіпсокартону, гіпсокартону, гіпсу, пінобетону або з будь-якого іншого матеріалу, покритого рівним шаром штукатурки (штукатурка може бути прошпакльовані), то такі стіни в попередній підготовці до облицювання плиткою не потребують.
  • На цегляні, кам'яні або шлакоблокові стіни з невеликими напливами розчину також можна укладати керамічну плитку без попередньої підготовки поверхні стін.
  • Якщо відхилення від рівності або вертикальності для стін, виготовлених з перерахованих вище матеріалів перевищує 2 см, то такі стіни перед укладанням плитки бажано вирівняти штукатуркою. Штукатурка може бути суха ( гіпсокартон ) Або мокра ( цементна або гіпсова ). Якщо на цегляних, кам'яних, пінобетонних або шлакоблочних стінах великі напливи розчину в кладок швах, то можна або збити молотком такі напливи або знову ж вирівняти стіни штукатуркою.
  • Голі бетонні (залізобетонні) стіни можна облицьовувати кахлем без попередньої підготовки стін, але краще все-таки набити на такі стіни металеву штукатурну сітку з розміром осередку 1-3 см. Справа в тому, що перед формуванням бетонних і залізобетонних виробів металева опалубка обробляється мастилом ( якщо технології виготовлення ЗБК дотримуються), це дозволяє досить легко зняти багаторазову опалубку після завершення процесу формування, але, як наслідок, кілька мастила залишається на поверхні бетонних издел й. Це погіршує адгезію бетонної поверхні для цементних клеїв. Втім, і штукатурити бетонні стіни цементним розчином важко, розчин пливе, вода в бетонну поверхню із залишками мастила вбирається погано і відшаровування штукатурки від бетонних поверхонь трапляється досить часто. І хоча сучасні плиткові клеї мають спеціальні мінеральні добавки, що поліпшують адгезію, відшаровування плитки разом з шаром клею від бетонних поверхонь також трапляється. А якщо перед укладанням кахлю набити на бетонні стіни штукатурну сітку (тут, звичайно, без перфоратора не обійдешся), то навіть при відшаруванні плиткового клею або цементного розчину від бетону плитка разом з клеєм буде міцно триматися на сітці. Якщо Ви бетонували стіни самі і ніякої опалубного мастила при цьому не використовували, то на такі стіни плитку можна укладати без штукатурної сітки.
  • Якщо стіни з перерахованих вище матеріалів пофарбовані побілкою або водоемульсійною фарбою, то побілку або фарбу перед наклейкою плитки необхідно видалити.
  • Якщо стіни з перерахованих вище матеріалів пофарбовані масляною фарбою, то тут можливі кілька варіантів:

- фарбу перед наклейкою плитки повністю видалити - рекомендується, якщо фарба стара і тримається погано або якщо стіни недостатньо рівні і потрібно буде наносити товстий шар клею;

- зробити насічку на стіні молотком або болгаркою - рекомендується, якщо фарба тримається добре, стіни досить рівні і вертикальні і тому шар плиткового клею буде невеликим;

- набити на стіни штукатурну сітку - рекомендується якщо стіни недостатньо рівні і вертикальні, а також якщо фарба тримається погано;

- клеїти керамічну плитку на плитковий клей або цементний розчин з додаванням клею ПВА - рекомендується якщо стіни досить рівні і вертикальні;

- клеїти керамічну плитку на суміш цементу і клею ПВА або на "рідкі цвяхи" або силіконовий герметик - рекомендується, якщо стіни дуже рівні і вертикальні або якщо рівність і вертикальність стін Вас не сильно хвилює. Також можна в якості клею для плитки використовувати суміш олійної фарби з цементом, правда, у такий спосіб уже давно ніхто не користується - занадто пачклівий спосіб.

  • Якщо стіни або короба, в які зашиті водопровідні та (або) каналізаційні труби? виготовлені з ДСП, ламінованого ДСП, ламінованого МДФ, фанери, то на такі стіни або короба кахельну плитку можна клеїти на плитковий клей з додаванням ПВА, але краще на "рідкі цвяхи" або силіконовий герметик. Взагалі-то силіконовий герметик клеєм не рахується і з пластмасових поверхонь, для яких сантехнічний герметик і призначений, силікон віддирається досить легко, але свого часу доводилося клеїти дзеркала розмірами 1.5х2 метра на основу з ДСП, а іноді після буйних відвідувачів дзеркала міняти, так ось віддерти навіть шматки дзеркала, наклеєні на силікон було не просто. Плитку я теж не раз клеїв на силікон, ось тільки віддирати поки не доводилося.

2. Рівність статі.

Як не дивно, але рівність або нерівність підлоги також впливає на вибір малюнка укладання. Якщо підлога рівний, наприклад, на нього вже покладена керамічна плитка, і ванна не дуже велика, то укладання плитки можна починати прямо з нижнього ряду. Якщо підлогу недостатньо рівний, то спочатку викладається другий ряд плитки, а для того, щоб його викласти до стіни кріпиться дерев'яний брусок або металевий профіль (після монтажу гіпсокартону зазвичай профілі залишаються, а якщо немає то такий профіль завжди можна купити).

3. Використання стикувальних профілів.

У домашніх умовах обробити торці плитки для стикування на зовнішніх кутах (і такі в ванній бувають) не те, щоб дуже вже й складно, але часу на це буде потрібно немало. Тому набагато простіше робити зовнішні кути з використанням пластикових або алюмінієвих куточків. На стиках стін внутрішні пластикові або куточки також виглядають непогано.

4. Наявність сантехприборів.

Якщо ванна невелика і ванна вже встановлена, то набагато простіше укладати плитку так, щоб вона без підрізування стикувалася з ванною. На жаль ванни не завжди бувають рівні, так і встановлені можуть бути так, що якщо укладати плитку по верху ванни, ряди плитки можуть бути не горизонтальними та ще й не рівними. В цьому випадку краще укладати плитку так, щоб відрізалось 3-5 см плитки, тоді нерівність або неправильність виставлення ванни буде менш помітна:

А якщо при цьому ще й використовувати згадані вище пластикові профілі, то питання закладення стику між ванною і плиткою буде вирішене ще на стадії укладання плитки. Звичайно, ніхто не забороняє закрити стик між ванною і плиткою потім. Ось тільки використовувати для закладення стику між ванною і плиткою сантехнічний силікон не має сенсу - через півроку-рік силікон, якщо на нього буде постійно потрапляти вода, покриється чорним грибком, видалити цю цвіль досить складно, ніякі миючі засоби на грибок, зростаючий на силіконі, не діють. У таких випадках простіше віддерти силікон і замазати стик новим силіконом. А щоб не допустити появи грибка потрібно після кожного прийому ванни протирати насухо стик. А якщо використовувати пластиковий куточок, то стик буде залишатися в нормальному стані багато років. Стик, показаний на фотографії, було зроблено близько 12 років тому.

Якщо умивальник вже встановлено, то набагато простіше зняти умивальник перед укладанням плитки, ніж підганяти плитку під умивальник. Якщо ванна ще не встановлена, то можна залишити ряд, який буде стикуватися з ванною.

Технологія виконання робіт:

1. Грунтовка стін.

За 5-30 хвилин до укладання плитки поверхню стін досить обробити будь-яка глибоко проникла ґрунтовкою. Грунтовка зв'яже пил, яка неминуче виявляється на стінах під час будівництва або ремонту, і цим покращить адгезію клею до поверхні. Я зазвичай грунт стіни смугами шириною трохи більше плитки, так і працювати зручніше і сенс грунтування поверхні не втрачається. Гарантувати можна пензликом, можна валиком.

2. Нанесення клею.

Плитковий клей можна наносити як на плитку, так і на стіни, кому як зручніше. Якщо товщина шару буде 2-6 мм, то клей наноситься суцільно, а потім прорідити зубчастим шпателем. Це дозволить змінити висоту плитки при укладанні на 1-5 мм, що особливо актуально при укладанні першої плитки. Якщо замість плиткового клею використовується цементний розчин, то плитку слід попередньо вимочувати 10-20 хвилин і розчин наносити на плитку.

3. Укладання кахельної плитки на плитковий клей.

Перед укладанням першого ряду на висоті на 3-5 мм вище верху ряду плитки і на відстані 2-3 мм від майбутньої поверхні плитки натягується нитка. Щоб натягнути нитку, в стіну забиваються цвяхи або свердлити перфоратором отвори під дюбеля, а в дюбеля вкручуються шурупи або саморізи. Виставити нитку в таке становище не просто, але якщо це зробити добре, то по нитці можна буде досить швидко і точно виставляти плитки в проектне положення, досить поглянути на що укладається плитку зверху. Втім, якщо ширина стін не велика, то можна зробити на стіні позначки, що показують площину нової поверхні стіни і потім контролювати виставлення плитки будівельним рівнем або будь-якій рівній палицею по оцінкам.

Як вже говорилося, наклеювати плитку можна не тільки на плитковий клей, а й на цементний розчин (до речі, на фотографії показана плитка, укладена саме на цементний розчин, правда це був останній раз, коли я укладав плитку на цементний розчин) і на силікон і на суміш цементу з клеєм ПВА і навіть на суміш олійної фарби з цементом, але далі піде мова про роботу з плитковим клеєм, так як останнім часом облицювання поверхонь з використанням плиткового клею найбільш поширена.

Послідовностей укладання плитки може бути нескінченна кількість. Починати також можна з будь-якої стіни, але я зазвичай спочатку облицьовують плиткою стіну над ванною. Часто плитку починають укладати від кута, але якщо стоїть завдання укласти плитку симетрично, то якщо неправильно розрахувати товщину швів між плитками, то останній прирізати ряд може виявитися вже або ширше першого прирізаного. Тому в таких випадках я віддаю перевагу укладати плитку за наступною схемою (на основі наведеної фотографії):

4. Укладання першої плитки.

  1. Намажте плитковий клей на плитку (або на стіну). Якщо товщина клейового шару буде до 5-7 мм, то краще наносити клей на плитку, якщо більше 7 мм, то клей наноситься на підставу. Клей зручно наносити шпателем шириною 40-60 мм, а якщо товщина клейового шару буде великий, то клей краще наносити кельмою, так щоб поверхня клею після нанесення нагадувала гірський рельєф або пральну дошку, це дозволить без особливих зусиль виставити плитку в проектне положення.
  2. Прорідити клей зубчастим шпателем, якщо товщина клейового шару буде 2-6 мм.
  3. Поставте плитку на дерев'яний брусок або металевий профіль (брусок або профіль повинен бути закріплений на 2-3 мм нижче низу наклеюється плитки).
  4. Виставте плитку в проектне положення по осі z (по вертикалі), використовуючи хрестики або клини.
  5. Перевірте вертикальність наклеєною плитки, найпростіше це зробити будівельним рівнем.
  6. Рівнем або по нитці перевірте горизонтальність плитки.
  7. По нитці або за відмітками на стіні перевірте точність положення плитки щодо осей х і у.
  • Якщо плитка одразу стала на місце, значить стіни у Вас рівні, і з іншими плитками метушні теж не буде.
  • Якщо плитка трохи ближче до нитки (або позначок на стінах) ніж потрібно на 1-3 мм, але знаходиться у вертикальному положенні, то потрібно акуратно двома долонями придавити плитку по центру. При цьому клей заповнить порожнечі, що утворилися після проходу зубчастим шпателем, або зімне хвилі і плитка стане в проектне положення, яке знову ж слід перевірити по нитці або рівнем.
  • Якщо плитка наклеєна не вертикально, то потрібно акуратно натиснути на верх або на низ плитки. При цьому клей трохи розподілиться і плитка стане в проектне положення, яке знову ж слід перевірити по нитці або рівнем.
  • Якщо плитка ближче проектного положення на 6 і більше мм, то плитку потрібно зняти і прибрати зайвий клей.
  • Якщо плитка далі проектного положення, то плитку потрібно зняти і додати клей.

Іноді, якщо Ви трохи перестаралися і плитка виявилася трохи далі (на 1-2 мм) проектного положення, то можна підсунути під плитку невелику підкладку з водостійкого матеріалу, наприклад, уламок керамічної плитки або шматочок лінолеуму. Підкладка, входячи під плитку, витісняє клей, але при цьому клей не видавлюється з протилежного боку, а перерозподіляється і товщина клейового шару збільшується. Якщо під час виставлення плитки випали хрестики або клини, то після того, як вони будуть засунуті на місце горизонтальність низу плитки знову слід перевірити рівнем або по нитці. Якщо шар клею менше 5 мм, то плитка нікуди особливо не втече, а при більшій товщині клейового шару плитка може трохи сповзати, тому її обов'язково потрібно фіксувати в проектному положенні за допомогою хрестиків або клинів на кілька годин.

Виставлення першої плитки може зайняти досить багато часу, але тут поспішати не потрібно. Ну а далі все буде вже і швидше і простіше - вертикальність і горизонтальність наклеюється плитки легко перевірити за раніше наклеєною плитці. А коли почнеться другий, третій і інші ряди, то більше часу буде йти на заміс клею, ніж на наклеювання плитки.

Нижче наводиться відео, як наклеїти плитку на не дуже рівну стіну:

5. Прирізка керамічної плитки.

Настінну керамічну плитку можна різати чим завгодно: склорізом, плиткорезом, болгаркою з алмазним полотном.

Різка керамічної плитки схожа на різку звичайного скла. На лицьовій глазурованої поверхні плитки робиться надріз, плитка укладається на рівне міцну основу (якщо надріз робився склорізом) так, щоб надріз знаходився в 3-5 мм від краю поверхні. Однією рукою плитку притискаєте до поверхні, іншою рукою берете за край і різко натискаєте. В руці у Вас повинен залишитися відрізаний шматок. Але смужки шириною до 3-5 см руками краще не обламувати, можна поранитися, а так як такі смужки можливо доведеться робити, то краще користуватися плиткорезом.

При розрізуванні кахельної плитки болгаркою з лицьової поверхні плитки місцями сколюється глазур. Це псує вигляд плитки в місці розрізу, тому розрізана таким способом плитка наклеюється так щоб місця розрізу надалі перекривалися плінтусом жолобник, підвісною стелею або внутрішніми стикувальними куточками. Якщо місця розрізу будуть потім видно, то болгаркою краще не користуватися. Керамічну плитку в місці розрізу можна обробити шліфувальною шкуркою різної зернистості для поліпшення зовнішнього вигляду, а якщо є шліфувальний верстат, то можна взагалі витворяти чудеса, але часу на всю цю шліфування йде багато.

Якщо Ви помилилися при розмітці або при розрізанні і смуга вийшла ширше потрібної на 2-5 мм, то можна прибрати зайве плоскогубцями. Якщо смуга ширше потрібної на 0.5-1.5 мм, то це можна прибрати крупнозернистою шліфувальною шкуркою або Драчева напилком, якщо не шкода.

За день, якщо все робити акуратно, як то кажуть, для себе, можна наклеїти плитку на 2-5 м2 поверхні, в залежності від рівності стін.

Сподіваюся, шановний читачу, інформація, представлена ​​в даній статті, допомогла вам хоч трохи розібратися в наявній у вас проблеми. Також сподіваюся на те, що і ви допоможете мені вибратися з тієї непростої ситуації, в яку я потрапив недавно. Навіть і 10 рублів допомоги будуть для мене зараз у нагоді. Не хочу вантажити вас подробицями своїх проблем, тим більше, що їх вистачить на цілий роман (у всякому разі мені так здається і я навіть почав його писати під робочою назвою "Трійник", на головній сторінці є посилання), але якщо я не помилився в своїх висновках, то романом бути і ви цілком можете стати одним з його спонсорів, а можливо і героїв.

После успішного Завершення перекладу відкріється сторінка з вдячністю и адресою Електронної пошта. Если ви хочете Задати питання, будь ласка, скорістайтеся цією адресою. Дякую. Якщо сторінка не відкрилася, то швидше за все ви здійснили переклад з іншого Яндекс-гаманця, але в будь-якому випадку хвилюватися не треба. Головне, при оформленні перекладу точно вказати свій e-mail і я обов'язково з вами зв'яжуся. До того ж ви завжди можете додати свій коментар. Більше подробиць в статті " Записатися на прийом до лікаря "

Для терміналів номер Яндекс Гаманця 410012390761783

Для України - номер гривневої карти (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Гаманець webmoney: R158114101090

Або: Z166164591614

на головну на головну

8.4 (голосів: 5) 54453 Коментарі: 06-08-2012: ВАЛЕРІЙ

Мене цікавить, чи підтверджується ця інформація нормативними актами? Конкретно инересах підготовка стін під облицювання керамічною пліткой.А в загальному, виходячи з практичного досвіду, з представленої тут інформацією, я згоден.

06-08-2012: Доктор Лом

Окремого нормативного акту для керамічної плитки не існує. Підготовка стін під обробку регламентується СНиП 3.04.01-87 "Ізоляційні і оздоблювальні покриття". Там же можна подивитися максимальні відхилення і допуски.

15-10-2012: Віктор

Цікавить Ваша думка: в ванній кімнаті (бетонна коробка) вар вирівнювати стіни ГКЛ (ГВЛ) для подальшої обробки керамічною плиткою? Якщо по швах волога все ж потрапить під плитку, вона не відвалиться?

15-10-2012: Доктор Лом

Ніяких особливих протипоказань до використання ГКЛ або ГВЛ у ванній немає. Само собою краще використовувати водостійкі листи і поверхня листів суцільно або в небезпечних місцях (біля підлоги, біля ванної і умивальника) перед наклеюванням плитки обробити гідроізоляційним складом. Втім неодноразово доводилося клеїти плитку у ванній на вологостійкий гіпсокартон, оброблений простий ґрунтовкою, за 10 років плитка ніде не відвалилася. Стики були розшиті звичайної цементної затіркою. Але ж зараз є і спеціальні водостійкі затірки.

14-05-2015: Александор

Ви коментували: "Підготовка стін під обробку регламентується СНиП 3.04.01-87" Ізоляційні і оздоблювальні покриття "."
Підкажіть, забудовник адже може і не дотримуватися вимог даного Сніпа, тому що він не входить до переліку обов'язкових. Так?

14-05-2015: Доктор Лом

БНіП не бувають обов'язковими або необов'язковими, а діючими або такими, що втратили силу, коли в дію вступає новий СНиП або СП. Зазначений мною СНиП 3.04.01-87 начебто не втратив силу і відповідно до п.1.1: "Справжні будівельні норми і правила поширюються на виконання і приймання робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів і підлог будівель і споруд, за винятком робіт, обумовлених особливими умовами експлуатації будівель і споруд. " Під особливими умовами маються на увазі як правило умови, що виникають в різних виробничих будівлях і спорудах, до цивільним будівлям це не відноситься.
Проте останнім часом з'явилася величезна кількість нових будівельних і оздоблювальних матеріалів, використання яких зазначеним СНиПом не передбачено. І на такий випадок у СНіП є пункт 1.2: "Готові, оздоблювальні, захисні покриття і конструкції підлог повинні виконуватися відповідно до проекту (оздоблювальні покриття при відсутності вимог проекту - відповідно до стандарту). Заміна передбачених проектом матеріалів, виробів і складів допускається тільки за погодженням з проектною організацією і замовником ".
Так що підрядник (забудовник) зобов'язаний як мінімум виконувати вимоги проекту, а чи відповідають дані вимоги вимогам Сніпа або іншого нормативного документа - це вже турбота і відповідальність проектувальника.

08-10-2015: Rai

Універсальний рецепт:
1. Фарбу зі стіни максимально видалити (як і взагалі всю косметику).
2. прогрунтована діри в штукатурці СТ17.
3. Почекати, поки просохне. Тепер все прогрунтувати СТ19.
Після цього класти на підготовлену основу можна майже що завгодно. СТ19 - це бетоноконтакт, накладення "без розбору" зрівняє всі поверхні, які попадуться, "в правах": штукатурка, шпаклівка, фарба, навіть намертво прилип шматки шпалер, які нічим не відірвати.
Після цього штукатуримо або шпаклюємо, так чи інакше вигладжують (по сирому шару шпателем або по висохлому Штурко / машинкою - пофігу).
Залежно від рівня вигладжування поверхню годиться:
1. Під шпаклівку.
2. Під шпалери або плитку.
3. Під фарбу.
Тепер можна ще раз пройтися СТ17, щоб зв'язати всю пил і взагалі грунтувати поверхню варто, а семнашкі вбирається дуже глибоко, тільки шкодувати не варто (хоча і без патьоків, плз).
Такі справи :)
ps Основне, про що я писав, - це, звичайно, бетоноконтакт СТ19 або аналог. Дивно, що автор загруз в "насічка" по стіні, а такий простий спосіб не згадав, хоча в темі явно розбирається. Втім, способів багато :)

08-10-2015: Доктор Лом

Способів підготовки дійсно багато і вам окреме спасибі за детальний опис одного з них.

30-01-2017: Вадим

Добрий день. Хороша стаття.
Підкажіть як можна визначити несучу здатність шару штукатурки на предмет того, чи витримає він приклеєними на нього плитку?
Ванна кімната в новобудові. На бетонній основі лежить шар, по всій видимості, якогось складу на гіпсовій основі. Цей шар зверху вирівнювали Ротбанда (тонким шаром), а зверху фінішною шпаклівкою. На завершення всі забарвлене миється водоемульсійною фарбою.
В даний момент прийнято рішення виконати обробку плиткою. Оскільки квартира вже житлова, такі варіанти, як повне зняття штукатурки дощенту з подальшою наклейкою не розглядається.
Потрібно вирішити питання чи можливо підготувати наявну підставу під пріклейкку плитки або потрібно використовувати каркасну обшивку ГВЛ з подальшим облицюванням.
Підкажіть оптимальний варіант будь ласка.

30-01-2017: Доктор Лом

Взагалі-то основні способи підготовки підстави в статті описані. Якщо не хочете видаляти фарбу. то зробіть насічку або закріпіть штукатурну сітку або і те й інше, плюс хороша грунтовка і плитковий клей. Як варіант можна дійсно нашити гіпсокартон на стіни, тільки без каркаса, а відразу кріпленням дюбелями до стіни (як я розумію стіни досить рівні), само собою при цьому додатково використовувати клей для ГВЛ.

31-01-2017: Вадим

Дякую за відгук.
Звичайно, хочеться обійтися мінімальною кількістю отворів в стіні з використанням перфоратора, тому спочатку розглядаю питання можливості наклейки плитки безпосередньо на штукатурку без додаткових конструкцій. Але не раз чув про те, що гіпсові склади не відрізняються міцністю. До того ж сам міг у цьому переконатися, коли видовбав (а точніше проколупав) виїмку під розпаєчних коробку за допомогою однієї лише плоскої викрутки. Це не склало багато праці, покриття за структурою як крупнозернистий крейда, тільки більш пухке. Тому і вирішив уточнити, чи можна взагалі на нього щось клеїти.
Фарбу планую зняти крупнозернистой шліф. сіткою, потім, як ви і пишіть, обробити ґрунтовкою глибокого проникнення для зміцнення самого шару штукатурки, далі звичайної ґрунтовкою для поліпшення зчеплення з клеєм. Потім клей і плитка.
Проблема в тому, що я в принципі не знаю, яке навантаження створюється цим шаром плитки і як перевірити несучу здатність підстави. Тобто як визначити, чи потрібно морочитися з сітками, ГВЛ на клею і дюбелях до стіни і ін. Засобами посилення, або ж буде досить описаних процедур?

31-01-2017: Доктор Лом

Як правило товщина штукатурного шару, в тому числі гіпсового, вапняно-цементного або цементно-піщаного, не перевищує 1-2 см. А для того, щоб встановити розпаєчних коробку, потрібно зробити виїмку глибиною 3.5-4.5 см. Тому можу припустити, що це у вас не штукатурка, а наприклад перегородка з гіпсокартону або гіпсовий сантехнічний блок. Але і в будь-якому випадку несучої здатності таких перегородок як правило досить для наклеювання плитки. Залежно від марки вяжужего така стіна або перегородка здатна витримувати навантаження на стиск до 2-10 кг / см ^ 2, а на зріз до 1-5 кг / см ^ 2. Так що при використанні плитки товщиною до 8 мм і плиткового клею товщиною до 1 см додаткове навантаження на перегородку буде не більше 30-35 кг / м ^ 2. В ідеалі це означає, що середня додаткове навантаження складе 0.003 кг / см ^ 2, тобто значно менше допустимого навантаження, але на практиці слід враховувати, що це навантаження від плитки і від клею буде передаватися на стіну дуже нерівномірно, як мінімум тому, що шар клею буде не суцільний, а крім того не скрізь буде забезпечена достатня адгезія (зчеплення поверхонь) . Тому і рекомендується робити насічку або використовувати штукатурну сітку, так як клей, потрапляючи в насічку або на сітку, створює більш надійні опорні майданчики для плитки.
Примерно так.

01-02-2017: Вадим

Матеріал стін все ж залізобетон. Товщина штукатурки в різних місцях від 1 до 2 см. Від заснування вона відходить без особливих зусиль (мабуть, за рахунок своєї пухкості). Шматками, звичайно, не відшаровується, але все ж впевненості якось немає. Від цього власне і весь сир-бор з мого боку :)

01-02-2017: Доктор Лом

Якщо штукатурка настільки неякісна (всяке буває), то краще її все-таки видалити або як ви і припускали, зробити спочатку гіпсокартон на каркасі.

02-02-2017: Вадим

Ще раз дякую за поради.

Примітка: Можливо ваше запитання, особливо якщо він стосується розрахунку конструкцій, так і не з'явиться в загальному списку або залишиться без відповіді, навіть якщо ви Задати його 20 раз поспіль. Чому, досить докладно пояснюється в статті "Записатися на прийом до лікаря" (посилання в шапці сайту).

Якщо стіни або короба, в які зашиті водопровідні та (або) каналізаційні труби?
Якщо по швах волога все ж потрапить під плитку, вона не відвалиться?
Так?
Підкажіть як можна визначити несучу здатність шару штукатурки на предмет того, чи витримає він приклеєними на нього плитку?
Засобами посилення, або ж буде досить описаних процедур?
Интерьер

Резная или ротанговая мебель, деревянные или плетеные ширмы, маски, сундуки, корзины, расписные коврики и статуэтки: все это и по сей день напоминает нам о временах колоний и глобальных завоеваний.

Основные признаки современной колониальной мебели и аксессуаров:

- экологичность (как правило, все они сделаны вручную из природных материалов: дерева, бамбука, ротанга, тростника, глины, растительных волокон, керамики и т.п.);

- декоративность (благодаря своему экзотичному внешнему виду и натуральным расцветкам, они прекрасно впишутся практически в любой интерьер).

В интернет-магазине Birma вы можете выбрать и купить предметы интерьера, сделанные руками потомственных мастеров из Бирмы. Все вещи, которые мы предлагаем вашему вниманию, могут не только украсить ваше жилище, но и стать необычным, запоминающимся подарком вашим друзьям и близким.

Однако, в быт им приходилось привносить туземные правила и предметы интерьера, оправданные особенностями климата.

Экзотические вещи становились привычными для колонистов, а колониальный стиль входил в моду и в самой Европе, которая получала туземные сувениры с кораблями, регулярно приходящими из колоний.