1. Три фази - краще, ніж одна, 380 Вольт, це вам не 220.
2. Електроспоживачі в заміському будинку
3. З УЗО або без УЗО - ось в чому питання
4. Збірка електричного щитка
5. Прокладка і монтаж електропроводки
6. заземлюючий контур

У цьому будівельному сезоні ми в своєму будуються заміському будинку вставили двері і вікна, засклили зимовий сад, провели каналізацію, воду, облаштували вхідні майданчики з монолітного залізобетону, зараз ведуться оздоблювальні роботи по цоколю і фасаду. Попереду завершення робіт по монтажу водостічної системи і остаточна обробка звисів даху софітами і лобовою дошкою. Про всіх цих роботах варто вести окрему розмову і як тільки у мене буде час я обов'язково напишу про них у себе в блозі, на форумі, або окремою статтею. А в цьому матеріалі я хочу розповісти, як ми електрифікували свій заміський будинок.
Справа в тому, що всі перераховані вище роботи робили професійні будівельники і монтажники, але з електропроводкою було дещо інакше. По-перше, мій тесть за освітою і за родом діяльності енергетик, мій брат, то ж працює в цій сфері, мій сусід електрик, та, врешті-решт, я сам закінчив МЕІ, і в армії складався на посаді старшого електрика. Тобто кругом одні електрики. Справа кілька ускладнювалося тим, що два енергетика вже керівні працівники, я вчився і відслужив років двадцять тому, але як то кажуть "очі бояться, а руки роблять". Випереджаючи події, можу сказати, що сучасні пристосування і прилади, що застосовуються в побутових низьковольтних електричних ланцюгах, істотно полегшують як монтаж, так і подальшу експлуатацію системи електропостачання заміського будинку. Як виявилося сам монтаж електропроводки, хоча і був процесом досить трудомістким і копіткою, але це був далеко не найскладніший етап по електрифікації будинку. Самим довгим і складним процесом було скласти принципову схему енергопостачання будинку, плани розеткових і освітлювальних мереж, розподілити рівномірно навантаження між фазами, підібрати необхідні по перетину проводу, автомати і розробити маршрути пролягання кабельних ліній.

Три фази - краще, ніж одна, 380 Вольт, це вам не 220.

На момент розробки плану енергопостачання нашого будинку у нас була підведена однофазна лінія з максимальною виділеної потужністю 11,00 кВт. І це особливо не радувало. Підрахунок встановленої потужності дав нам результат P = 35,00 кВт, а активна потужність склала P = 15,00 кВт. Питання вирішилося дещо несподівано, втім, як це часто буває у нас в Росії. Сидячи ввечері за шашличком і обговорюючи цю проблему з сусідом електриком і нарікаючи разом з ним на відсутність у нас трифазного напруги, мій тесть сказав "хлопці, так я ж у вас бачив на лінійних стовпах три фази". Справа в тому, що три роки тому у нас пройшов потужний ураган і обірвав всі лінії електропередачі, а коли відновлювали, то ми і не звернули уваги що на стовпах вже йдуть три фази. Ми пішли, перевірили, переконалися, що так, три фази, а далі все було справою техніки. Заява до місцевого енергозбут на збільшення потужності, укладення договору на установку і тарифікацію трифазного лічильника і через два тижні у нас було напругу 380 Вольт, і виділена потужність Р = 32,00 кВт.
Важливо! За сучасними вимогою, підведення ліній трифазного струму здійснюється по сіпу (самонесучий ізольований провід) як правило, це СИП-4 (чотирьохжильний кабель з перетином 16 кв.мм.). Установка лічильника і автомата харчування здійснюється зовні будинку в спеціальний щиток зовнішнього виконання, потім і лічильник і вступний автомат пломбуються.

Підведення трифазного електроживлення по СИП-4 (чотирьохжильний самонесучий ізольований провід)

Установка щитка з лічильником і вступним автоматом на стовпі

Електроспоживачі в заміському будинку

Перш ніж приступити до розробки принципової схеми електропостачання будинку ми склали попередній список енергоспоживачів в нашому домі. Для початку ми намалювали аксіометріческій план кожного приміщення будинку. Так як промальовувати всі в спеціальній програмі справа довга і незручне на початковому етапі, зробили ми все це дідівським способом від руки і на зошити формату А4. Звичайно, в подальшому всі ці малюнки і схеми будуть перемальовані в комп'ютерних програмах, роздруковані і сохранени.Затем, коли були складені і підраховані встановлені потужності споживачів, а в цьому нам допомогла наступна таблиця номенклатури електропобутових приладів і машин (див. Нижче), ми стали проектувати принципову електричну однолінійну схему.

Таблиця № 1. Номенклатура електропобутових приладів і машин

Вт 1. Освітлювальні прилади 1800 - 3700 * 2. Телевізори 120 - 140 3. Радіо і ін. Апаратура 70 - 100 4. Холодильники 165 - 300 5. Морозильники 140 6. Пральні машини
- без підігріву води
- з підігрівом води
600
2000 - 2500 7. Джакузі 2000 - 2500 8. електропилесоси 650 - 1400 9. Електропраски 900 - 1700 10. Електрочайники 1850 - 2000 11. Посудомийна машина з підігрівом води 2200 - 2500 12. Електрокавоварки 650 - 1000 13. електромясорубки 1 100 14. Соковижималки 200 - 300 15. Тостери 650 - 1050 16. Міксери 250 - 400 17. електрофени 400 - 1600 18. СВЧ 900 - 1300 19. надплитні фільтри 250 20. Вентилятори 1000 - 2000 21. Стаціонарні електричні плити 8500 - 10500 22. електричні сауни 12000 * Примітка: При загальній площі квартир 70-150 кв.м.

Завдання було рівномірно розподілити навантаження між фазами і в той же час не створювати великої кількості ланцюгів споживання. Знову ж все це малювалося від руки, і вийшов у нас наступний план.

Відповідно до цієї схеми залишилося тільки розрахувати необхідні по перетину провідники і апарати захисту (автомати, УЗО) і скласти зведену специфікацію на закуповувані електротехнічні вироби.

З УЗО або без УЗО - ось в чому питання

Ще одна проблема, яку ми вирішували, це встановлювати чи пристрою захисного відключення (УЗО) диференціального струму і загального захисту високої чутливості в 30 мА, і якщо ставити, то на які ланцюга і споживачів. Крім того необхідно було вирішити питання, ставити загальний вступної трифазний автомат з УЗО диференційного захисту на 300 мА або обмежиться звичайним трифазним автоматом.

Автомат четирехполюсний з УЗО на 300 мА.

Якщо взяти до уваги що УЗО на 300 мА рятує від витоків струму смертельної величини, а таким є струм від 100 мА і вище, то установка такого вступного автомата в принципі не повинен викликати жодних питань. А ось з УЗО диф. струму і загального захисту в 30 мА у нас вони виникли. Плюс такого захисту в тому, що ці автомати забезпечують захист від струмів викликають фібриляцію серця, що дуже небезпечно для сердечників. Але справа в тому, що вони ще дуже чутливі на будь-які дії навколишнього середовища, які викликають найменші витоку струму, що веде до відключення всієї лінії живлення і розташованих на ній споживачів.
Довідка: УЗО диференціального струму і загального захисту (диференціальні вимикач) високої чутливості в 30 мА забезпечують захист від усіх несправностей, які можуть виникнути в ланцюзі, тобто перевантажень, коротких замикань і витікання струму.

Диференціальний автомат двополюсний з УЗО на 30 мА.

Тому, врахувавши всі ці моменти, ми вирішили поставити УЗО диференціальної і загального захисту на струм витоку в 30 мА в ланцюг, що живить споживачів кухонного обладнання (духову шафу, міні-холодильник, посудомийну машину) і цим обмежитися.
Розрахунок автоматів захисту на інші електричні ланцюги вівся виходячи з даних таблиць № 2, № 3 та розрахунків на навантаження кожної конкретної ланцюга харчування.

Таблиця № 2. Таблиця відповідності «апарат захисту - перетин жил кабелю».

1.5 2.5 16 2.5 4 25 4 6 32 6 10 40 10 16 63 16 25,35 80 25 50 100 35 70 125 50 95 160 70 120 200

Таблиця № 3. Таблиця відповідності «апарат захисту - перетин дроту».

1.5 2.5 20 2.5 4 25 4 6 40 6 10 50 10 16 80 16 25 100 25 35 125 35 50 160 50 70 200 70 95 250

Кабелі й проведення

Для підключення будинку до електромережі ми купили кабель марки ВБбШ 4х16. Це мідний чотирьохжильний броньований кабель, що дозволяє прокладати його під землею, що ми і зробили. До речі вже на цій стадії необхідно знати, що всі сучасні кабелі випускаються з певною маркуванням і кольором. (Таблиця № 4)

Таблиця №4. Маркування кабелю.

фаза "А" А L1 жовтий лівий фаза "В" В L2 зелений середній фаза "С" С L3 червоний правий робочий нуль N N синій DIN-клема захисний нуль ( "земля") PE PE жовто-зелений корпус

Для внутрішньої розводки ми закупили кабель серії ВВГнг і NYM c перетином жив від 1,50 кв.мм. до 4,00 кв.мм. в двох, трьох, чотирьох і навіть п'яти жильних варіантах. Загальна довжина закупленого кабелю тільки для прокладки електроживлення першого поверху будинку склала 234 метри. Коли мені знайомий електрик говорив що на двоповерховий котедж в 200 кв.м. йде приблизно 400 метрів кабелю я не вірив, тепер на власному досвіді зрозумів що це правда.

Як я вже зазначав, для визначення необхідної товщини жив кабелю живлення необхідно було прорахувати навантаження від кожного споживача знаходиться на цьому ланцюзі харчування. У цьому дуже допомагає наступна таблиця.

Таблиця № 5. Розрахунок перетину кабелю.

кв.мм. Мідні жили Струм Потужність, кВт Струм Потужність, кВт А 220 В 380 В А 220 В 380 В --- --- --- 1.0 14 3.1 5.3 --- --- --- 1.5 15 3.3 5.7 14 3.1 5.3 2.0 19 4.2 7.2 16 3.5 6.1 2.5 21 4.6 8.0 21 4.6 8.0 4.0 27 5.9 10.3 26 5.7 9.9 6.0 34 7.5 12.9 38 8.4 14.4 10.0 50 11.0 19.0 55 12.1 20.9 16.0 80 17.6 30.4 65 14.3 24.7 25.0 100 22.0 38.0 75 16.5 28.5 35.0 135 29.7 51.3

Збірка електричного щитка

Збірка і компоновка щитка той же досить копітка робота. Необхідно так зібрати щиток, щоб в подальшому можна було легко і швидко додати чергового споживача, або навпаки перекинути ланцюг на резервний автомат або перекомутувати її на іншу фазу.

Електричний щиток в зборі.

Прокладка і монтаж електропроводки

Коли всі схеми, плани у нас були готові на папері, були закуплені щиток, дроти, кабелі, розподільні коробки, клемники, розетки, патрони і лампочки, ми приступили до штробления стін. Вже на попередній стадії розробки схеми електропостачання будинку ми відмовилися від ідеї прокладання електричних ліній в коробах і плінтусах з монтажним отвором. Короба виглядали, як нам здалося не естетично, а в плінтусах прокласти всі необхідні лінії було проблематично. Хто знає, якби у мене був, наприклад, цегляний будинок, то я б можливо і міцно подумав би про альтернативні прихованій проводці варіантах, але так як у мене будинок з газоблоків, то цей варіант проводки виявився найбільш зручним і практичним. Газобетонні стіни легко штробятся практично будь-яким інструментом, я для цього пристосував електролобзик, а видовбуються штроби або стамескою або долотом.

Прокладка гофри з кабелем в штробі.

Але як я вже говорив процес штробления стін з газобетону швидше процес виснажливий ніж важкий, варто тільки врахувати, що в процесі штробления необхідно добре провітрювати приміщення і обов'язково робити це в респіраторах, так пил дуже дрібна, а ковтати її я б вам не рекомендував. Можна ще купити електричний штроборез зі спеціальною насадкою на пилосос і проблема вирішена, але коштує таке чудо близько 5000 рублів. І це не позбавить вас від необхідності довбати штробу. Кабелі, перш ніж укладати в штробу, ми простягали в спеціальні гофри діаметром від 15 до 30 мм. І вже в гофре кабель закладався в підготовлені канали, де кріпився звичайними гвоздиками, а потім все це заштукатуріволось.

Прихована електропроводка в будинку.

заземлюючий контур

Так як свого часу ми будували будинок і в тому числі фундамент без урахування подальших робіт по захисту від блискавки і електропостачання будинку (що ж ця моя велика помилка) то доводиться тепер всі ці питання вирішувати виходячи з обставин, що склалися. Про те, як ми вирішили питання з громовідводом, я напишу іншим разом.
Важливо! Пам'ятайте, що заземлюючий контур електричної системи будинку по всім нормативам і СНІПАМ ні в якому разі не можна поєднувати з громовідводу установкою.
А з заземлюючим контуром ми вчинили дуже просто. Купили три металевих куточка 50х50 мм, довжиною по 2,5 кожен і товщиною металу 5 мм. Вбили стрижні в підпіллі технічного приміщення на все довжину, з відстанню між стрижнями в 3 м. Цей трикутник об'єднали загальною сталевою смугою, а вже до неї пригвинтили на болтовому з'єднання заземлення, інший кінець якого вивели до заземлювальної шини в щитку харчування.

Таблиця № 6. Вибір типорозміру болтового з'єднання для захисного нуля по струму навантаження.

Ампер Типорозмір різьблення з'єднання Найменший розмір контактної площі, мм до 16 М4 12 понад 16 до 25 М5 14 понад 25 до 100 М6 16 понад 100 до 250 М8 20 понад 250 до 630 М10 25 понад 630 М12 28

Світло в моїх вікнах.

Всі підготовчі та практичні роботи зайняли у нас приблизно три тижні, вартість матеріалів на електрифікацію будинку склала приблизно 50000 рублів. Тепер в будинку є електрика і вечорами його вікна освітлені, і це повірте мені непередавані відчуття.
© Автор: О. Негин.
О. Негин на нашому форумі:
- Я будую дім. Блог О. Негина. >>>