Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Штикова лопата Піскуна.

Порівняльна схема роботи з лопатою (рукоятка багнетною лопати умовно повернута).

<

>

Приходить весна - гаряча пора для садівників і городників. Час не чекає, і з ранку до вечора в вихідний день доводиться орудувати лопатою, сапкою, граблями. Нерідко наслідок такої весняної інтенсивності - біль в попереку, мозолі на руках. Тим часом багатьох неприємних наслідків можна уникнути, удосконаливши звичайний городній інструмент і з толком організувавши працю. Чи не копаючи, наприклад, в один і той же день грядки для моркви і для томатів, а готуючи їх в тій послідовності, в якій висаджуються або висіваються культури.

У різних посібниках щодо садових і присадибних ділянок широко представлена ​​агрономічна сторона справи: терміни, норми висіву, глибина закладення, міжряддя, полив, добриво. А, так би мовити, механічна і технічна сторони справи дуже стиснуті або зовсім відсутні. Посібники, обмежуючись словами "проростити і висіяти", вкрай мало говорять про те, за допомогою яких інструментів і як виконувати ті чи інші роботи, як користуватися інструментом, щоб менше втомлюватися, в якій послідовності виконувати операції, як, користуючись найпростішими пристосуваннями, робити на грядках розмітку для насіння і розсади. Але ж через нехтування розміткою, коли ряди на грядках виходять, що називається, криво і навскіс, рослини гірше розвиваються. Одні страждають від зайвої густоти, інші - від бур'янів, які швидко і споро піднімаються на занадто широких міжряддях.

У зв'язку з цим поділюся досвідом, як обробляти земельну ділянку, зберігаючи сили і час, як швидко і точно його засадити і засіяти.

Легку, розсипчасту грунт, наприклад супіщану, найкраще копати звичайною лопатою з острозаточенним і відполірованим наждачним папером лезом. Для держака підійде суха береза, оброблена наждачним шкіркою. Держак зручний такої форми: внизу він конічний, догори стає циліндричним. З таким держаком менше втомиться рука, долоня буде ковзати в будь-якому напрямку, а кисть - займати найбільш зручне положення.

Довжину лопати з держаком можна вважати достатньою тоді, коли при зануренні леза в грунт на глибину 20-25 см верх живця виявиться на рівні ліктя.

Рукоятка з захопленням більше підійде тому, у кого не дуже сильні пальці, але копати такий лопатою менш зручніше. Перевертаючи нею кому землі, доведеться обертати і кисть правої руки. Майже пряме лезо лопати важче йде в землю, ніж закруглене. Нога, посилаючи пряме лезо в землю, ще не встигає "набрати швидкість", а вже вся кромка леза ріже землю. Гостре полотно входить в грунт як би синхронно з наростанням навантаження від ноги.

Суглинну щільну грунт краще брати не штиковою лопатою, а вилами. Ширина їх чотирьох зубів набагато менше леза лопати, тому вила легше проникають в грунт. У вил-копачів, на відміну від звичайних вил, більш потужні і короткі зуби. Копачами зручніше, ніж лопатою, піднімати важкий глинистий грунт. Незамінні вила ранньою весною і восени, коли вологий грунт прилипає до леза лопати. При покупці звертайте увагу на поперечний переріз зубів. У кованих та міцніших вил, на відміну від штампованих, перетин нагадує трапецію.

Вила не відрізані кому землі, а відламують. Потрапили в розлом коріння вилами витягуються цілком, на відміну від лопати, яка ріже корінь на дві частини, і він часто втрачається між грудками землі.

Зубами вил набагато зручніше і швидше, ніж лопатою, розбивати великі грудки землі - в руйнуванні беруть участь відразу чотири стрижні.

На вила легко, як на вилку, нанизувати кореневища бур'янів. Залишається потрясти кому, щоб обсипалася земля, і відкинути коріння за межі грядки. Лопата для цього не підійде, і кожен корінець доведеться брати руками.

Коли ділянка горизонтален, не має значення, куди кидати землю. Якщо ж є ухил, то від нього позбавляються, створюючи тераси. Тоді переміщення грунту поєднують зі скопуванням грядок.

Вибравши напрямок кидків, окопалися ділянку по периметру, щоб потім не відволікатися на оформлення його межі і не потрапляти туди, де не плануєте копати.

Починайте діяти лопатою або вилами з найнижчого місця на смузі шириною 60-80 см. Самі розташуйтеся з краю грядки, нахилившись (40-50 градусів). Стоячи на місці, змінюючи лише нахил тулуба, можна вийняти 3-4 грудки землі. Далі, переступивши на 6-8 см, приступайте до наступної порції. Загальна довжина шляху, пройденого таким чином, складе близько 140 метрів при скопуванні однієї сотки.

Якщо не копати смугою, а переміщатися після виїмки кожного багнета на 20-25 см, довжина шляху при скопуванні сотки виявиться близько 1000 метрів.

Якщо лопата або вила легко проникають в грунт, намагайтеся не вдаватися до допомоги ніг, щоб поменше згинатися і розгинатися. Приблизно 6000-7000 таких рухів роблять, щоб скопати одну сотку. Чи не намагайтеся захопити, перевернути і кинути велику грудку, наприклад товщиною 15-20 см. Розумніше завантажувати м'язи більш частими, але менш розмашистими рухами. Через прагнення перекопати грунт глибше, на поверхні може виявитися так званий підорний шар, який не містить гумусу, що зашкодить родючості. Для більшості овочевих культур грунт досить копали на глибину 15-20 см.

Вирівнюйте земляну поверхню граблями, у яких зуби розташовані через 4-5 см. Довжина граблів потрібна не менше 1,7-2 м, щоб не дуже нагинатися і дотягуватися до віддалених ділянок, які не наступаючи на скопані місця. Щоб легше і зручніше діяти граблями, кінець ручки загніть вниз. Тоді в роботі не доведеться сильно стискати пальцями ручку, щоб не допустити її прослизання.

Для ручки граблів підійде гілка ліщини або ліщини, вигнута в нижній частині. Стволики ліщини найкраще заготовлювати з листопада по березень, знімаючи кору перед сушінням.

Якщо немає відповідного стовбура для ручки, використовуйте збірну конструкцію з зігнутим шматком сталевої трубки. В крайньому випадку надайте прямий рукоятці форму груші, обробіть її ножем, рашпілем і крупнозернистою наждачним папером (праворуч).

Коли ширина черговий скопати смуги приблизно зрівняється з довжиною рукоятки граблів, відкладіть лопату або вила і займіться вирівнюванням поверхні і подрібненням великих грудочок. Дробіть великі грудки, перш за все з великою кількістю глини, не чекаючи, особливо в сонячну, жарку погоду, поки вони зсохнутися. Поєднуйте розпушування і копку, щоб давати відпочити м'язам.

Ідеї - майстру

ЗРУЧНА ЛОПАТА

Мені довелося працювати різними лопатами - будівельними, садово-городніми, вантажно-розвантажувальними. Про різних лопатах журнал писав неодноразово (див. "Наука і життя" № 7 1974 г., № 3 1984р., № 6 1988р., № 11 1989р.) Пробував діяти інструментом, виконаним за рекомендаціями шановного американського професора Міттлайдера (cм. " наука і життя "№ 3, 1995 г.). У всіх цих лопат істотну ваду: держак з'єднується з лезом по центру, але як раз в цьому місці найкраще натискати ногою на лопату, щоб вона легко входила в землю. Тому з нинішнім копальні інструментом значна частина зусиль витрачається даремно. При підйомі пласта або грудки землі доводиться тримати рукою держак на досить великій відстані від полотна, через це зростає навантаження на руку.

Сил у мене залишилося небагато, тому, по російській приказці "Біда народить розум", довелося вдосконалити інструмент. Я відрізав від полотна гострої лопати тулейку - частина, призначену для з'єднання з держаком. До слова сказати, на заводах цю частину зазвичай роблять коротше стандартних розмірів, і тому держак найчастіше ламається біля тулейкі. Я виготовив тулейку потрібної довжини і з'єднав її сталевою смугою 45 на 4 мм за допомогою зварювання з полотном лопати. Смугу знизу заточив. Держак лопати зробив з молодою сосонки. Він конічний, донизу потовщений (подібно зростаючим деревам) на відміну від циліндричних і нетривких магазинних живців. Зверху на держаку закріпив вилковим ручку.

Тепер, щоб лопата увійшла в землю, ногу розміщую по центру і набагато менше витрачаю сил. Заточена з'єднувач ная смуга надрізає грунт. При підйомі грудки землі держак як би подовжується завдяки колінчатою конструкції. Рука виявляється або вище звичайного місця захоплення, або ближче до полотна, що теж скорочує витрати сил. Вилочний ручкою повертаю полотно набік, щоб скинути ком. Лопатою зручно не тільки копати, але і підрізати бур'янисту рослинність. Головне, не потрібно згинатися в три погибелі. Рішення придатне і для вил, які часто використовують при перекопуванні.

Л. ПІСКУН (С.-Петербург).