1. Полив.
2. Добриво.
3. мульчування
4. Обрізка.
5. Методи розмноження.
6. Способи використання.
7. Хвороби і шкідники лилейника.

Можна сказати що лілейники вимагають уваги, але не доставляють клопоту. Навіть починаючому садівникові, а тим більш досвідченому, не складе великих труднощів провести необхідні заходи для підтримки рослин здоровими і повними сил для рясного цвітіння.

Незважаючи на невибагливість цих рослин, як виду: здатність рости практично на будь-яких ґрунтах, які тривалий час обходитися без поливу, сучасна гібридизація змусила спростувати уявлення про нього, як про «квітці інтелігентного ледаря», який подбати про себе сам. Сучасний лилейник став більш вибагливим квіткою. Без догляду він не пропаде, але цвітіння буде ослабленим і більш блідим.

Маючи в своєму саду сучасні сорти лілійників, що мають потужні розетки і квітконоси, великі важкі квіти зі складною кольоровою гамою, що включає відтінки, яких раніше у лілійників не було, і інші барвисті елементи, необхідно забезпечити їм такий догляд, щоб декоративні сортові ознаки проявлялися в повній мірі. Для цього вони повинні отримати необхідну кількість сонячних днів, тепла, води і поживних речовин. Що стосується сонця і тепла, в нашому помірному кліматі - цей фактор не залежить від нас, ну а в іншому потрібно трохи постаратися. В цілому процес догляду за лилейниками нетрудомісткий, але вимагає певних зусиль.

Полив.

Найбільш важливим фактором зростання, розмноження і цвітіння для цих рослин є вода.

Існує два, найбільш важливих, періоду максимальної потреби лілійників в воді. Це весна - період активного росту, і літо - фаза бутонізації та цвітіння. Було помічено, що після сніжних зим і весни з дощами, більш рясне цвітіння. Тому, за відсутності хороших дощів, лілейники необхідно поливати 1 раз в тиждень рясно, промочуючи грунт на глибину залягання коренів - до 30 см. По землі. Більше уваги необхідно приділяти молодим посадкам / осіннім і весняним / і невеликим кущика з ще, нерозвинений в повній мірі, кореневою системою, особливо в посушливе жарке літо. В цьому випадку поливи можна збільшити до двох разів на тиждень. Зменшити частоту поливів дозволяє мульчування грунту, часткове затінення, посадка в важкі вологоємні грунту. З серпня місяця поливи виробляють рідше, а якщо періодично проходять дощі, то і зовсім припиняють. Не захоплюватися надмірними поливами.

Для піщаних грунтів може знадобитися додатковий полив. Обов'язкові поливи, приурочені до планового удобрення. Кращими умовами для збереження вологи служить - мульчування.

Найкращим часом доби для поливу буде вечір. Полив бажано проводити безпосередньо під кущ, особливо в період цвітіння лілійників, так - як поверхневий полив у вигляді купання призведе до плям на бутонах на наступний день цвітіння. Дозволить уникнути потенційної водної плямистості, раціональний полив - крапельне зрошення. Хоча, поверхневий полив у вигляді дощування, служить хорошою профілактикою павутинного кліща і робить листя більш привабливою. З тим же, листя, що знаходиться тривалий час мокрої, служить місцем розмноження багатьох бактеріальних захворювань, але більшість з них лілійників не страшні.

Добриво.

Добриво лілійників, кілька спірне питання. Але, все садівники згодні з тим, що лілейники дуже позитивно відгукуються на добрива й підгодівлі. Вони реагують на добриво активним ростом і відмінним, рясним цвітінням. Єдине хотілося б відзначити, що один тип збалансованого харчування не обов'язково буде кращим для всіх типів грунтів. Бажано, перед застосуванням добрив знати недоліки своєї грунту для того, що б компенсувати дефіцит необхідних поживних речовин. Шістнадцять хімічних елементів мають важливе значення для росту і розвитку рослини. Вони діляться на немінерального і мінеральні. До перших, немінерального відносяться водень (Н), кисень (О) і вуглець (С). Ці поживні речовини знаходяться в повітрі і воді. І потрібні рослинам для фотосинтезу з використанням енергії сонця. Контролює цей процес - Природа.

Мінеральні поживні речовини діляться на дві групи.

Макроелементи - первинні, азот (N), фосфор (Р), калій (К). Це основні поживні речовини, які необхідні в першу чергу, так як витрачаються рослиною в великих кількостях для росту і життя.

Вторинні поживні речовини, кальцій (Са), магній (Mg) і сірка (S). Велика кількість кальцію і магнію потрапляє при вапнуванні кислих грунтів. Сірка, як правило, в достатній кількості потрапляє в грунт при повільному розкладанні органічних залишків, одна з важливих причин застосування компосту.

Мікроелементи, є тими елементами живлення, які необхідні рослині для росту і розвитку, в дуже малих (мікро) кількостях. Переробка органічних речовин, як листя і трава, є відмінним способом забезпечення рослин мікроелементами бор (В), мідь (Cu), залізо (Fe), хлор (Cl), марганець (Mn), молібден (Мо) і цинк (Zn).

Показник pH (кислотності або лужності грунту), є одним з важливих властивостей ґрунтів, що впливає на доступність рослинам поживних речовин. Правильне регулювання рівня рН грунту вирішить проблему дисбалансу в харчуванні рослин. Макроелементи, як правило, менш доступні на грунтах з низьким рН. Мікроелементи, як правило, менш доступні на грунтах з високим рН. Для лилейника, оптимальний показник pH знаходиться в межах - 6 -6,5 рН (нейтральна). Застосування калійних добрив (один із способів, це обприскування розчином добрив, з додаванням ПАР, по листу), допоможуть лілійників показати максимальний потенціал цвітіння і дадуть харчування листі, підвищить стійкість до захворювань. Важливо не перестаратися, що б не отруїти грунт. Ознака нестачі калію в грунті, це побуріння країв листя. Листя жовтіють. Старе листя страждають в першу чергу. Застосування високих доз азоту на лілейники поліпшить зростання і стан листя, спровокує рясне розмноження, але застосування азоту в пізні терміни може негативно вплинути на зимівлю рослини. Недолік азоту призводить до пожовтіння листя, а також до уповільнення темпу зростання. Фосфор сприяє здоровому росту коренів, розвитку насіння і підвищення стійкості лилейника до хвороб.

Основна схема підгодівлі, пропонована багатьма професіоналами та аматорами, мало відрізняється від загальних рекомендацій по догляду за багаторічними квітами. Можна виділити кілька періодів підвищеної потреби лілійників в поживних речовинах:

• Ранньою весною, після танення снігу, лілейники удобрюють повним комплексом мінеральних добрив (нітроамофоска 1 ст.л на 10 л. Води) Можна в сухому вигляді розсипати добриво між кущами лілійників. У побоюванні хімічного опіку молодого листя лилейника намагатися уникати попадання гранул в центр куща.
• Квітень - Травень місяць - період інтенсивного росту. Застосовуємо комплексне добриво. Кількість азоту можна збільшити (сечовина, кальцієва селітра), для того щоб дати рослині максимальний поштовх до інтенсивного зростання. І особливо в тому випадку, коли рослина лилейника мульчувати на зиму тирсою, тріскою або хвоєю.
• Червень - бутонізація, початок цвітіння. За бажанням, якщо грунту вкрай бідні або легкі піщані можна провести додаткове добриво настоями коров'яку, курячого посліду або перебродило трави.
• Кінець серпень, початок вересня - головна, основна підживлення, впливає на якість цвітіння в майбутньому році. Проводиться через місяць після піку цвітіння, коли у лилейника починається короткий період спокою перед початком нового зростання, в цей час йде закладка бутонів наступного року. Підживлення, приурочена до цього періоду, дає максимальне число квіток і збільшує розмір рослини в майбутньому році. Використовувати суперфосфат плюс зола. Для того, що б рослина ні жирувати, змогло підготуватися до зими і успішно перезимувати.

Підживлення мінеральними добривами:

Навесні можна застосувати комплексне безхлорне добриво з мікроелементами і підвищеним вмістом азоту в середній дозі. Наприклад, «Кеміра весняну».

Влітку в період зростання квітконосів застосовуються добрива з більш низьким вмістом азоту, наприклад марки 8; 8: 8 з мікроелементами в половинній дозі.

Восени застосовуються добрива з низьким вмістом азоту - типу «Кеміра осінньої» або фосфорно-калійні. Великі, розрослися кущі удобрюють більше, невеликі кущики можна підгодувати менше, так як земля в прикореневій зоні ще не зменшилась.

Основні правила внесення добрив:

1. Застосовувати після дощу або рясного поливу - по грунті, уникаючи попадання в середину куща і на кореневу шийку, з подальшим зарихленіем їх в грунт.
2. Чи не підгодовувати в спеку, почекати зниження температури до помірних цифр.
3. Чи не вносити добрива навесні дуже рано - невдовзі після танення снігу - є думка, що це може спровокувати «весняну хвороба», а також підмерзання передчасно відростають листя.
4. При високому родючості грунту, а також при поєднанні з органічними і позакореневими підгодівлею, дози добрив знижують, можна виключити в цьому випадку літній внесення мінеральних добрив.
5. Слід пам'ятати, що безконтрольне застосування високих доз добрив може пошкодити коріння, кореневу шийку, погіршити якість цвітіння, порушити екологію і родючість грунту.
6. Мінеральне живлення швидкий і зручний метод, але не оптимальний. Тільки 10% з внесеної дози засвоюється рослинами, інша частина вимивається дощами і осідає в землі, переходячи в неактивні сполуки / в основному за рахунок фосфору /, тим самим, забруднюючи ґрунт. Дія компонентів в добриві закінчується через 5-6 тижнів. При використанні водорозчинних добрив шляхом поливу / Растворин, Акварин / його дію вже закінчується через 2 тижні, тому необхідні повторні поживні поливи кожні 2-3 тижні.

Зменшити негативні побічні ефекти мінеральних добрив, знизити дози і кратність внесення дозволяє:

• Застосування органічних добрив таких як: настій коров'ячого або кінського гною, курячого посліду, перегною. Можна застосовувати готові концентровані засоби: Буцефал, Хояін, Ідеал.
• Застосування кристалічних добрив тривалої дії, що не дратують коренів, типу AVA.
• Застосування позакореневого підживлення по листю. Цей метод дуже популярний за кордоном. Для приготування розчину використовуються водорозчинні добрива з мікроелементами: Кемира Люкс, Акварин, Растворин і ін.

У розчин для обприскування можна додати:

1. Cтимулятор зростання і засоби, що підвищують імунітет: / Епін, Циркон, Cілк, Іммунофітоціт / - один з них. Застосування цих препаратів дозволяє новим сортам швидше адаптуватися до місцевих умов, максимально проявити декоративність в період цвітіння, підвищує стійкість до захворювань, Стимулятори застосовують тільки на тлі гарного догляду за рослинами і без передозування.
2. Біологічні стимулятори розвитку і харчування на основі гумінових кислот: Гумат-7, Господар, Оксідат торфу.
3. Для профілактики грибкових захворювань - Фітоспорін, Байкал, які можна вносити і в грунт. 4. Проти комах / при необхідності / інсектициди.

У процесі вегетації рослини лилейника позитивно відгукуються на поливи настоями коров'яку, курячого посліду, перебродило трави (1 л. На 10 л. Води).

Є такий факт, що рослина задовольняє свої потреби в харчуванні з грунту на 20%, а 80% з повітря. Рідкі підгодівлі у вигляді розбризкування по листю можуть бути в 20 разів ефективніше, ніж кореневе живлення. Звичайно ж, цей ефективний і економічний спосіб харчування не повинен підміняти собою гарну програму родючості грунту. Пори на листках - продихи, є основними точками поглинання поживних речовин. Для цього процесу необхідний адекватний рівень кальцію в грунті. Найкраще використовувати обприскувачі типу - туман, оскільки, чим менше розмір часток добрива, тим краще реакція поглинання рослини. Обприскувати лілейники треба рано вранці або ввечері, коли відносна вологість вища. Температура повинна бути вище + 12 С. Більшість устьиц знаходиться на нижньому боці аркуша, тому форсунка обприскувача повинна бути спрямована вгору, хоч це і складно, обприскування нижньої частини листа. Існує взаємозв'язок між циклами Місяця і продуктивністю обприскування. Будь-які шість днів до повного Місяця, будуть ідеальними для обприскування. Використовуються сильно розбавлені, розчинні штучні добрива. Сечовина 1 ст. л. на 10 л. води. Нітроамофоска 1 ст.л. на 10 л. води. Органічні настої, як альтернативу хімічним, для обприскування можна готувати самим. У ці настої можна додавати стимулятори росту.

У добриві потребують, як молоді кущі для активного нарощування зеленої маси і збільшення куща, так і старі кущі, у яких центральна частина страждає від дефіциту харчування і виснаження ґрунту. Деякі комерційні виробники використовують високі дози азотних добрив в весняний період для того, що б збільшити кількість деленок. Ці виробники готові пожертвувати цвітінням і віддати всі сили для енергійного зростання листя і для майбутнього розвитку дочірніх деленок.

І ще, хотілося б сказати про добриві. Багато хто говорить про невибагливості лилейника і його життєву силу і що підгодівлі йому не потрібні. Але, з огляду на, що процес селекції вже більше 30 років йде семимильними кроками, з кожним роком отримуємо все більше і більше новітніх сортів, їх давно вже не можна порівняти з живучістю старих сортів. Лилейник став вимагати все більшої уваги.

Також, треба враховувати, що перегодовування не піде лілійників на користь. Обсяг зеленої маси збільшиться, на шкоду цвітінню. Перегодований лилейник втрачає свою чарівність. При переудобреніе може постраждати забарвлення квіток. Колір пелюсток стає нерівний, плямистий, втрачається оригінальність квітки лилейника. Надлишок поживних речовин, стимулює активне зростання не дасть лілійників вчасно призупинити розвиток і успішно підготуватися до зимівлі. Особливо хотілося б відзначити цей факт для вічнозелених сортів лилейника.

Ні, ніяких наукових досліджень для обґрунтування точних термінів проведення добрива лілійників. Кожен квітникар покладається на власний досвід і досвід своїх колег. Деякі квітникарі можуть застосовувати добрива тільки на початку вегетації. Деякі, з огляду на невибагливість лилейника, можуть взагалі забути про нього. Але, моя думка, якщо Ви хочете побачити свою рослину буйно квітучим і здоровим, удобрюйте! Тільки, у всьому повинна бути розумна міра і діловий підхід.

мульчування

На сьогоднішній день використовується багато видів природного та синтетичного, мінеральної мульчі. Всі вони виконують, по крайней мере, три функції, знижують втрату грунтової вологи, пригнічують ріст бур'янів, захищають грунт від температурних коливань. Природна мульча поліпшує структуру ґрунту в кількох напрямках, це розкладання органічних залишків, збагачення грунту органікою, збільшення аерації і умов вологості грунту. Ці умови в свою чергу стимулюють розвиток додаткових коренів, сприяють подальшому поліпшенню структури грунту та його біологічної активності.

Існує два види мульчування, косметичний і функціональний. Косметичне мульчування, є просто тонким шаром (від 2-4 см завтовшки), який приховує поверхню грунту за приємним зовнішнім виглядом. Робить сад більш привабливим, закриваючи голу грунт і даючи ландшафту більш природний колір фону. Забезпечує деякий захист від сонця і вітру, але не так стабільно і надійно, як функціональне мульчування. Функціональне мульчування (від 5 см. До 10 см.), Не тільки має природний красивий вид, але і дає всі переваги описані вище.

Розуміння характеристик різних укривних матеріалів допоможе, вибрати кращий вигляд мульчування грунту в різних агрокультівіруемих умовах. Для початку необхідно враховувати погодні умови, зима-літо.

Зимове мульчування. Проводитися з метою захістіті лілейнікі, як від низьких температур, так и от температурний коливання від Морозів до відлиги. Деякі вважають, что вкріваті нужно только молоді посадки. Альо більшість, что всі вічнозелені и напіввічнозелені потребують Укриття, особливо ті сорти, Які отрімані в найбліжчі кілька років з Південної Америки. Для їх адаптації потрібен час. Маючі у життя без Колекції много самє таких лілійніків, я, не наважуючісь експеріментуваті, вкріваю їх. Укриття проводжу в лістопаді хвоєю / Сосновий опадом /, збіраючі его в лісі в Жовтні, товщина 7-8 см. Благо ліс поруч. Про достоїнства цього Укриття много читала на страницах зарубіжніх сайтів. На більш старі сорти, про всяк випадок, нагортають підсохлі листя. Укриття ще можна Проводити соломою. Мульчу прибираю ранньою весною після танення снігу, запізнюватися з цим не можна.

Літній мульчування грунту застосовується з метою: придушити ріст бур'янів, захистити грунт від пересихання і перегрівання в спеку, від вивітрювання і розмивання дощами. Органічна мульча поліпшує структуру ґрунту і її родючість. Я використовую напіврозклався сосновий опад з минулого року. Готую його так: навесні згрібаю в купу мульчу з квітника, заготовлену восени, додаю доломітового борошна або золи, будь-якого комплексного добрива. Зволожують, перемішую і вкриваю плівкою, кілька разів за сезон поливаю. Все літо вона пріє. На зиму використовую її в якості зимової мульчі окремо від свіжої, а на початку червня повертаю в квітник, але вже товщиною 2-2,5 см. Підстава куща залишаю відкритим, щоб вона не заважала його розвитку. Тимчасово в спеку можна використовувати скошену підсохлу, а еше краще, подопревшую газонну траву. На худий кінець підійдуть і бур'яни, щоб захистити землю від палючих сонячних променів

У синтетичних і природних видів мульчі є багато плюсів і мінусів. Чорна плівка, яка зігріває грунт навесні, при її використанні в літній період, температура під нею може виявитися летальної для рослини. Солома, подрібнене листя, хвоя, деревна стружка або тріска, ефективні ізоляційні укриття в зимовий час. Однак, якщо вчасно навесні не прибрати мульчу, то грунт буде повільно прогріватися, що сприятиме повільному пробудженню рослини і загальмує його зростання. Хоч, чорна плівка ефективно запобігає випаровуванню вологи з ґрунту, але при цьому тут же, блокує надходження води в грунт. Ще синтетичні або мінеральні види мульчі, не сприяють поліпшенню органічної речовини в грунті, проте, деякі види природного мульчі можуть сприяти поширенню насіння бур'янів і хвороб на ділянці.

Можна використовувати перепрілий соснову хвою, упереміш з корою. Соснова хвоя розкладається повільно, стійка до ущільнення, з нею легко працювати, має приємний зовнішній вигляд. Надає підкисляючу дію на наші лужні грунту, що сприятливо позначається на зростанні і розвитку лілійників. Єдиний момент в тому, що цей матеріал не розробляється промислово. Не можна для мульчування застосовувати свіжі кору і тріску, так як при поливі з кори починають вилуговувати токсини, які надають згубну дію на рослину. Для подальшого використання тріска і кора на тривалий час закладаються для перепревания.

При використанні агротехнічного прийому - мульчування, в процесі розкладання мульчі може скорочуватися кількість азоту в грунті, що поглинається рослинами. Для цього, компенсуємо втрату добавками азотосодержащих добрив.

При мульчировании важливі такі моменти. У підставі куща не повинно бути товстого шару мульчі і великих її елементів, що б мульча не перешкоджала утворенню нових отводков- діток. Щороку, восени ми завозимо на ділянку нову порцію соснової хвої, тому, необхідно стежити, щоб коренева шийка лилейника НЕ ​​поглибилася з роками, що негативно може вплинути на вегетацію.

Опале листя і скошена трава теж можуть бути використані в якості мульчі. Але, як правило, свіже листя і свіжоскошена трава утворюють бар'єр, який блокує вільний рух води і кисню в грунті. Для досягнення найкращого результату, при використанні листя і трави необхідно дати їм час частково перегнити, перш ніж використовувати їх в якості мульчі. Завершують вони розкладання вже в грунті поряд з рослинами, сприяючи збагаченню гумусу, азоту та інших поживних речовин в грунті.

Солома - є самим широкодоступним і порівняно недорогим матеріалом. Ефективно пригнічує ріст бур'янів і знижує втрати вологи в грунті. Використовується, як в літній, так і в зимовий час, захищаючи кореневу систему від морозу. Хоча, солома має і деякі проблеми, такі як проростання насіння, що знаходяться в соломі, розмноження гризунів, які не дуже привабливо виглядає, легко здувається вітром і в процесі розкладання, знижує кількість азоту в грунті. Солома повинна оновлюватися щороку.

В якості мульчі, можна використовувати натуральні, природні матеріали торф'яну крихту, перегній, гній-сипець, компост. Вміщені в цих видах мульчі, поживні елементи, поступово надходять до коріння лилейника, сприяючи їх кращому росту і розвитку. На 1 кв. м. замульчувати площі додається по 130-150 г. сечовини, 100-150 г. суперфосфату, 100 м калійних добрив.

Пізньої осені ндо обов'язково вкриваємо молоді сіянці, посадки лілійників, які переживають першу зиму і кущики вічнозелених і напіввічнозелені сортів шаром перепрілої соснової хвої, товщиною 20-30 см. Ранньою весною, рослини звільняються від мульчі і після прогрівання землі, в травні місяці, мульча повертається на колишнє місце, в міжряддя лілійників, виконувати свою літню функцію. Якщо лилейник пережив грибкове захворювання, мульча навколо хворого куща видаляється в кінці осені і замінюється на свіжу, що б запобігти зимівлю суперечка.

Обрізка.

Існує багато думок з приводу обрізки листя лілійників перед настанням зими. Навесні, коли зійде сніг і земля трохи відтане, необхідно якомога швидше перевірити, щоб не було раскисшей листя. Якщо таке сталося (іноді трапляється з вічнозеленими лилейниками в морозні безсніжні зими), розмокший листя прибираю і підсушують кореневу шийку. Якщо ви все ж вирішили обрізати лілейники в зиму, то головне, не обрізати занадто коротко і дуже рано, інакше лілейники знову підуть у ріст, що небажано через наближення зими.

Методи розмноження.

Існує кілька методів розмноження лілійників.

Насіннєве розмноження.

При вирощуванні рослин з насіння, сортові характеристики не зберігаються. Тому насіннєве розмноження використовується при селекційній роботі і для розмноження природних видів. Але і в цьому випадку треба бути гранично обережним, так як лілейники легко переопиляются між собою і дають міжвидові гібриди. Таке явище часто спостерігається в природі, коли на близькій відстані одночасно цвіте кілька видів. Однак в культурі буває й інше: видові лилейники не завжди зав'язують насіння. Це може бути пов'язано з відсутністю необхідних комах для запилення.

Насіння лілеініка швидко втрачають схожість. Їх висівають свіжозібраним під зиму або навесні наступного року. При весняному посіві насіння стратифицируют при температурі 2-4 С протягом 1,5-2 місяців. Насіння у лілеініка великі, і їх цілком можна висівати в холодний парник або грядку на глибину 1,5-2 см. У цьому випадку лілейники проростають і дають дружні сходи. Рослини, вирощені з насіння, зацвітають на 2-3 рік. Перше цвітіння буває слабким.

Вегетативної розмноження.

Для розмноження сортових лілійників використовують вегетативний спосіб (поділ куща), при якому зберігаються всі ознаки материнської рослини.

Розподіл кущів можна проводити в ті ж терміни, що і посадку. Нагадаю: ранньою весною, коли листя лилейника відросте приблизно на 10 см, а також в кінці серпня - початку вересня.

Що б розділити кущ його потрібно викопати, обтрусити від землі і промити під сильним струменем водою. Це роблять для того, щоб добре розглянути коріння і їх стан. Тепер, коли всі корінці очищені від землі, можна приступати до поділу. При осінньому розподілі, щоб було зручно працювати, листя можна вкоротити. Якщо кущ лилейника пухкий, то рослину можна ділити руками, обережно потягнувши за окремий віяло куща. Намагайтеся максимально зберегти коріння. При роботі з щільними кущами можна скористатися ножем. Деякі садівники ділять кущі лопатою, чи не викопуючи їх із землі. На мій погляд, такий спосіб досить травматичний і спричиняє втрату деякої кількості посадкового матеріалу. Таким способом я зазвичай поділяю дорослі кущі старих сортів, які мають великий швидкістю зростання. Після вилучення з землі відсіченою частини куща, зрізи присипають товченим деревним вугіллям, а утворену ямку засинаю землею.

Мал. Лилейник рудий. Зліва - держак до посадки, праворуч - після вкорінення

Перед посадкою необхідно вирізати мертві, підгнилі частини коренів, вкоротити довге коріння, щоб стимулювати утворення нових. Місця зрізу потрібно обробити фунгіцидом, або присипати товченим вугіллям, або підсушити свіжі зрізи на сонці протягом декількох годин.

Розмноження повітряними відведеннями.

Цей спосіб розмноження зберігає всі сортові ознаки материнської рослини. В кінці сезону цвітіння на квітконосах деяких сортів лілійників зі сплячих бруньок в пазусі листа з'являються маленькі розетки листя - повітряні відведення.

Якщо Ви вирішили їх використовувати для живцювання, то необхідно дати квітковому стеблу як слід визріти (стадія природного всихання стебла). Чим довше розетка знаходиться на стеблі, тим краще вона надалі буде розвиватися. Утворену розетку потрібно відокремити з шматочком стебла. Залиште приблизно по 3-4 см стебла вище і нижче місця, прикріплення розетки. Листя на черешку потрібно вкоротити приблизно на одну третину. Іноді буває, що розетка ще не встигла сформувати корінці. Тоді поставте її в ємність з водою і чекайте, коли з'являться жирні біленькі корінці. Підготовлені живці висаджую поруч з материнською рослиною, сильно не заглиблюють. У перший час періодично обприскую і регулярно поливаю. Кілька разів роблю полив з Корневином. Можна на держак зверху поставити обрізану пластикову пляшку шийкою вгору. Пробку необхідно відкрутити для провітрювання. На зиму живці потрібно обов'язково замульчувати землею або листовим перегноєм. Такі живці можуть зацвісти на 2-3 рік.

Існують і інші методи розмноження такі як: метод розмноження шляхом відсікання центрального пагона, метод вертикального розтину з використанням стимуляторів і гормонів росту. Я ці методи не використовую і, на жаль, нічого про них розповісти не можу. А про метод меристемних розмноження обов'язково прочитайте в статті «Меристема - міфи і реальність».

Багато хто вважає, що у лілійників все-таки є один-єдиний недолік. Відцвілі квітки залишаються висіти на гілочках як ганчірочки, особливо якщо пройшов дощ. Така картина дуже псує вигляд квітника. Щоранку, обходячи свій сад, треба очищаю квітконоси. На жаль, немає ідеальних рослин і для підтримки ідеальної краси квітників необхідний постійний догляд. Хоча, на цей недолік можна подивитися з іншого боку. А що якщо це - гідність? Адже кожен день ми можемо бачити нові квіти, не пошарпані вітрами і не побиті дощами. Після цвітіння квіткові пагони необхідно зрізати.

Якщо Ви хочете, щоб Ваші лілейники виглядали здоровими, доглянутими, радували Вас рясним цвітінням, приділіть їм трохи Вашого дорогоцінного часу. Використовуючи ці прості методи агротехніки, ви неодмінно досягнете хороших результатів.

Способи використання.

Можливості використання лилейника практично нічим не обмежені. Ця рослина всюди знайде для себе гідне місце, стане прикрасою будь-якого квітника, будь-якої ділянки, будь то зовсім маленький дворик або великий парк. Лилейник можна висаджувати великими групами або поодинокими екземплярами на газоні. При цьому групи можуть бути підібрані з одного сорту, з різних сортів одного кольору або з суміші різних забарвлень. При цьому один і той же рослина буде виглядати строго, велично або весело, пустотливо.

Добре виглядають лілейники, висаджені невеликими групами на тлі хвойних або листяних дерев і чагарників. Тут важливо підібрати співвідношення забарвлення листя деревних порід і забарвлення квіток лилейника. На темному тлі добре виділяються желтоцветковие лілейники, їх можна садити і на дальньому плані. Темноцветковие сорти садять тільки поблизу. Група з одних темних сортів буде виглядати похмуро. Одиничними кущами або невеликими групами лілейники висаджують з іншими багатолітниками і однолітниками. При цьому враховується не тільки декоративність лилейника під час цвітіння, а й колір його листя, вигляд всієї рослини.

З лилейника можна створювати красиві бордюри. Для цього підбирають плотнокустові сорти, які дають довгих відводків, і однакові по висоті куща без урахування квітконосів. Щільний бордюр виходить з сортів, квітконоси яких лише злегка підносяться над листям. Низькорослі сорти і види, а також мелкоцветковиє лілейники добре виглядають поруч з каменями на гірці. Виглядають вони дуже природно і на березі ставка або уздовж річки. Але і цим не обмежуються можливості використання лілійників. Їх можна висаджувати в контейнери, включати в асортимент зимових садів. Добре стоять лілейники і в зрізку, при цьому всі бутони розкриваються. Але все ж їх використовують в основному для парадних букетів на урочистостях, коли букет потрібен на один вечір. Сухі коробочки лилейника гарні в зимових букетах.

Бутони лилейника в китайській кухні використовуються в їжу: для гасіння з м'ясом, приготування супів і консервування. Відбирають великі бутони за 2-3 дня до їх розпуску.

Партнери: саджаючи лілейники в квітниках, не слід забувати, що багато сортів в кінці літа втрачають декоративність, їх листя починає жовтіти і відмирати. Тому заздалегідь треба ретельно продумати композиції з іншими рослинами, які прикриють в'яне листя лілійників. Можна використовувати деревію різних відтінків, декоративні злаки, лиатрис, вербейник точковий, Фізостегія.

Хвороби і шкідники лилейника.

Трипс. Ця комаха, зовсім невелика, - доросле - трохи більше міліметра, а личинки і того менше, блідо-жовтого кольору, майже неможливо розрізнити неозброєним оком. Зимують вони в землі, в коренях, і навесні, коли температура підвищується до 10-12 градусів вище нуля, трипси починають свою руйнівну діяльність. Вони піднімаються на листя лилейника, а коли з'являються бутони, проникають всередину них і висмоктують сік і з листя, і з пелюсток, нещадно їх деформуючи. З настанням осені трипси залишають квіти і з першими заморозками йдуть зимувати в корені. Сплеск чисельності цього шкідника завжди приурочений до жаркого і сухого літа, коли цвітіння лілійників могло б бути найбільш вражаючим.

Боротьба. При виявленні ураження трипсом найкраще зрізати під корінь пошкоджений цветонос і спалити його. Якщо пошкоджені і листя, то і з ними вчинити так само. Восени і навесні землю навколо куща обробити інсектицидом. Допомагає навіть найпростіший інтавір, хоча більш нові препарати дають кращий результат. Природно, не залишайте рослинних залишків на клумбах - залишилися трипси можуть там зимувати.

Лілейної комарик. Доросла особина відкладає свої яйця в бутони. Вилупилася личинка починає харчуватися всередині бутона, псуючи і деформуючи його. Візуально бутон виглядає кривим, недорозвиненим, більш блідим, ніж інші, не зазначені присутністю цієї личинки, бутони. Зазвичай пошкоджується мізерну кількість бутонів на рослині.

Боротьба. При їх виявленні бутони слід видалити і спалити.

Коренева гниль. Навесні, на початку вегетації, коли настає час для бурхливого зростання надземної частини рослини, цей ріст припиняється, що з'явилися вже до цього часу листя, жовтіють, стають ламкими, і при спробі злегка смикнути за них, легко витягуються з землі.

Боротьба. Рослина викопати, гострим ножем вирізати всі хворі частини, потім промити в рожевому розчині марганцівки KMgO4. Місця зрізів обробити будь-яким фунгіцидом, і - висушити. Висушити добре, протягом двох днів, потім посадити назад в землю, природно, на інше місце. На попереднє місце лілейники садити не варто як мінімум, рік. Звичайно, чекати цвітіння від такого лилейника в найближчі пару років не варто.

Іржа лилейника жахливе грибкове захворювання, поки не відоме в нашій країні. Одним з її проміжних господарів (у іржі дуже складний, багатоступінчастий цикл розвитку) є Патрін - родич нашої валеріани.

При написанні статті використав також матеріали з сайтів: lileynic.com.ua , калейдоскопцветов.рф