1. Підпірна стінка: Як її зробити на ділянці?
2. Підпірна стінка: пристрій і функції
3. Що впливає на стійкість підпірних стін
4. Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти
5. Як робити підземну частину. Який фундамент вибрати
6. Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для побудови підпірних стін
7. організація водовідведення
8. Дренірующіе шари між стіною і землею
9. Використання гідроізоляції
10. З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну
11. Підпірна стіна з дерева
12. Підпірна стіна з бетону
13. Побудова цегляної опори
14. Підпірні стіни, зроблені з природного каменю
15. Підпірна стіна своїми руками
16. Підпірна стінка в ландшафтних дизайнах

Підпірна стінка: Як її зробити на ділянці?

На дачних і міських ділянках, де складний рельєф з горбистими або яристих місцями створює чимало проблем, що стосуються розбиття саду і планування красивого двору, хочеться навести порядок. Зазвичай в такому випадку територію ділянки зручно поділити на тераси, які розташовуються на різних рівнях. Підпірна стінка в таких випадках грає ключову роль.

Зміст статті

Терасуванням ділянки називається процес штучного формування укріпленої горизонтальній площині - тераси або уступу.

Підпірна стінка будується на кордонах між такими площинами, що дозволяє запобігти появі обвалів і зсувів, а також вимивання родючих шарів землі.

На жаль, так і є, що не всі власники земельної ділянки можуть сказати, що у них рівний рельєф. Ось і напрошується висновок, що підпірна стінка є незамінною частиною ділянки. Вона не тільки прикрасить Ваш сад, але ця споруда також буде розділяти його на спеціальні зони.

Зробити підпірну стінку самому зовсім не складно. Під час самого процесу реалізовуються найрізноманітніші плани, пов'язані з ландшафтним дизайном. Далі ми будемо розглядати головні особливості будівництва підпірних стінок власними руками.

Підпірна стінка: пристрій і функції

Існують різні конструкції підпірної стіни. Все залежить від функції, яку повинна виконувати дана споруда. Підпірна стіна може бути як декоративної, так і укріпленої. Для кожної з двох видів повинна бути певна ступінь впливу. Але «кістяк» завжди складається з таких основних компонентів:

У підпірних стін є такі функції:

Що впливає на стійкість підпірних стін

Максимальна стійкість, стійкість до високого тиску - дуже важливі якості, якими повинна володіти якісно зроблена підпірна стінка. Інакше спорудження легко може зруйнуватися, а грунт сповзти. Тому потрібно враховувати кожен фактор, від якого залежить міцність підпірних стін.

Отже, треба розібратися, що ж все-таки діє на підпірні стінки? Вплив власної ваги споруди, сил зчеплення і тертя з грунтом, тиску грунту, додаткової ваги компонентів, які можуть перебувати на ній - все це має колосальне значення.

Що може впливати на конструкцію споруди:

• набухання грунту взимку;
• сила вітру (якщо підпірна стіна вище 2 м);
• рівень вібрацій (наприклад, якщо недалеко знаходиться залізниця);
• будь-сейсмічне явище (кожному регіону властиві свої особливості);
• підмивання дощовими водами.

Додатковим фактором, що впливає на рівень стійкості споруди, є товщина стіни. Її визначає тип ґрунту і висота самої конструкції. Якщо грунт м'який, а підпора висока, то природно, що ширина захисної «щита» повинна бути більше. Це логічно.

Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти

Підпірна стінка є досить складною інженерною конструкцією, тому перед тим, як її споруджувати, необхідно брати до уваги певні чинники, що впливають на рівень міцності, надійності і термін служби стіни. Безумовно, коли цією справою займаються справжні фахівці, все робиться строго по правилам. І це дуже добре. Але маючи певні специфічні навички та враховуючи обставини, при яких можна будувати опору, Ви можете і самі без проблем звести таку конструкцію.

• Будувати підпірні стіни можна виключно на стійкій грунті (на щебені, глині, супіски, гравії і тому подібне).
• Успішне облаштування можливо тільки, якщо промерзання грунту складе не більше 1,5 метра від поверхні грунту.
• Рівень грунтових вод не повинен бути вище одного метра, кращий варіант - це 1,5 м від поверхні землі.
• Якщо Ви робите будівництво самі, то пам'ятайте, що наземну частину стінки не можна робити вище 1,4 м. Будувати більш високу опорну спорудження повинні майстра, тому як тут не обійтися без спеціальних розрахунків, які враховують тиск грунту і її рухливість.

Як робити підземну частину. Який фундамент вибрати

Підпірні стінки з висотою більше 30 см в обов'язковому порядку повинні бути з надійним фундаментом. Головний принцип, про який не можна забувати, коли закладаєте фундамент: якщо грунт м'який і нестійкий, то глибину фундаменту треба робити більше.

Якщо ви хочете вирівняти свою ділянку, прочитайте нашу статтю , І ви дізнаєтеся, як це зробити.

Глибина фундаменту і висота опори з урахуванням пухкості грунту

• Якщо грунт досить щільний, то глибина фундаменту і висота верхньої частини опори (над землею) повинні співвідноситися як 1: 4.
• При наявності грунту з середньою рихлістю глибина фундаменту повинна складати 1/3 частина від висоти опори.
• У разі, якщо грунт пухкий, м'який, глибина фундаменту повинна бути 1/2 від її висоти.
• Бетон, щебінь, гравій, ущільнені важкої глиною або цементом, повинні складати фундамент.

Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для побудови підпірних стін

Для обладнання опори потрібно не просто закласти якісний фундамент і звести на ньому опорну стінку. Конструкція потребує захисту з іншого боку від вологи, яка негативно на неї впливає.

Організація водовідведення, дренажу і, якщо треба, гідроізоляції внутрішньої сторони стінки - все це необхідні заходи незалежно від того, який матеріал використовується, і які розміри і форму має підпірна стіна. Саме основне, що це запобігає скупчення вологи і води, які зі зрозумілих причин діють на конструкцію руйнівно.

організація водовідведення

Водовідвід підпірних стін буває поперечним, поздовжнім, а також комбінованим.

При поперечної організації водовідведення в кожних друге або третє рядах кладки встановлюються спеціальні отвори (їх діаметр не повинен перевищувати 10 см) або трубки під нахилом. Тоді вода буде відразу ж йти за територію ділянки, чого ми і добивалися.

Для поздовжнього (підземного) водовідведення вздовж підпірних стін (під землею на рівні фундаменту) кладуть гофровані, керамічні або азбоцементні труби (їх діаметр становить близько 10-15 см), оповиті геотекстильними матеріалами, вбираючими воду, оскільки та потрапляє через маленькі отвори в трубу і відводиться за територію майданчика.

Також робляться спеціальні козирки або карнизні блоки з ухилом, щоб атмосферна вода не потрапляла в кладку, тому що при низьких температурах це спричинить за собою руйнування підпірних стінок. А цього допустити ніяк не можна.

Дренірующіе шари між стіною і землею

Коли стіна зібрана і простояла вже пару днів, простір між нею і схилом потрібно обов'язково заповнити. Для даного завдання підійде великоуламковий грунт (наприклад, з гравієм, крупним піском і галькою). Доведеться запастися невеликими шматками цегли і іншим відхідним матеріалом. Без урахування того, що гравій тисне на опору, це - додатковий дренажний шар.

Кожен шар дренуючих сумішей і грунту засипається окремо для того, щоб ці шари трамбувати. Тут переважно мати справу з великоуламковим грунтом і пісками супеси.

Використання рослинного грунту потрібно для верхнього шару укладальних матеріалів. Коли з утрамбовкой останнього шару підпірної стінки буде покінчено, стіна залишається в цьому стані на пару тижнів без додаткового навантаження. Такий захід призведе до того, що зміцнюють матеріали знайдуть всі необхідні властивості. Потрібно також заздалегідь зняти шар грунту з достатньою кількістю гумусу і покласти його зверху. Проробивши всі ці маніпуляції, можна зі спокійною душею переходити до обладнання майданчика.

Використання гідроізоляції

Щоб збільшити термін експлуатації підпірної цегляної, дерев'яної, металевої або бетонної стінки, необхідно провести її гідроізоляцію з боку землі. Для цього важливого заходу користуються руберойдом або покрівельним толем, нанесеним в два шари. Якщо грунт сухий, можна використовувати бітум або мастику для нанесення на внутрішню поверхню.

З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну

Спочатку треба визначитися з призначенням підпірної стіни, а потім вже підбирати для неї матеріал. Раніше вже було сказано, що підпірні стіни можуть бути укріплювальними і декоративними.

Для побудови зміцнюючого елемента крутих нахилів треба користуватися природним каменем або бетоном. Є місцевості, розташовані біля залізниці, які регулярно піддаються грунтовій вібрації. А через такого постійного потужного тиску більш крихкий матеріал скоро втратить свої властивості, що буде негативно позначатися на рівні надійності стінки.

Якщо ж Ви плануєте побудувати підпірну стінку як декоративний елемент, то тут вже допустимо використання дерева, цегли або ж габиона.

Підпірна стіна з дерева

Установка такого типу підпірних стін вважається дешевою, але з самим процесом будівництва доведеться не так вже й легко і швидко, як може здатися спочатку. Створення та установка стіни відразу ж зажадає рівною, якісної деревини. Більш спрощений метод побудови полягає в тому, щоб розміщувати колоди вертикально, щільно підігнавши їх один до одного. Колоди з діаметром 12-18 см вважаються найбільш підходящими для побудови опорної стіни. Висоту колод треба розраховувати залежно від того, яка висота опорної стінки у нас планується. Заздалегідь прораховуючи кожен крок, не забудьте, що при установці стіни десь близько 50-60 см конструкції буде зарито в землю. І це як мінімум.

Кожна колода розташовується вертикально і впритул до інших колодах. Вгорі вони щільно обмотуються за допомогою дроту. А щоб запобігти зсуву, колоди з'єднуються цвяхами. Для забезпечення максимальної стійкості після того, як колоди були зафіксовані, траншея повністю повинна бути залита бетоном.

Для уникнення гниття дерева, яке частково перебуває під землею, воно змащується машинним маслом. Це дуже ефективний засіб для даної ситуації.

Хочете скористатися наступним методом під назвою «парканчик»? Це буде складніше при будівництві, оскільки тут кожне вертикальне колода має засновуватися з певним проміжком. Потрібно зробити спеціальний отвір, в яке досить щільно буде встановлено колоду меншого діаметру.

Тут ніяк не обійтися без якісних і рівних колод, тому що через гнилої деревини все може остаточно зіпсуватися. А нам такого вже точно не треба, а то вийде, що всі зусилля і праці підуть нанівець. Нерідко використовують такий метод: беруться колоди, розташовуються строго вертикально, щільно стиковиваясь один з одним. Діаметр тут береться, як і в попередньому методі. Але частини, які залишаться під землею, становлять близько 40-50 см. Така довжина буде цілком достатньою, щоб навесні конструкція стояла прямо і не зміщувалася, коли грунт починає поглинати вологи в рази більше. Надійність конструкції повинна бути забезпечена в першу чергу.

Підпірна стіна з бетону

Це - сама довговічна і грунтовна конструкція. Її споруда починається так: виривається траншея, яка буде мати точно такий же периметр, що і сама стіна. Варто врахувати і той факт, що висота стінки впливає на глибину траншеї.

На дні траншеї укладається суміш з гравієм і щебенем, після чого лягає арматура, яка закріплюється за допомогою зв'язковий дроту. Тільки після цього виводиться опалубка. Опалубку роблять з дощок товщиною не менше 25 мм і не більше 45 мм. Цвяхи або стяжки надають конструкції фортеці. В майбутньому вона не стане розсипатися, деформувати бетон. Через тиск суміші бічні стінки опалубки можуть почати вигинатися. Щоб запобігти можливому подальшому руйнуванню, треба забити металеві прути з проміжками в 1,5 метра.

По закінченню підготовчої роботи по зміцненню підпірної стінки рівномірно заливається бетон. Треба почекати пару днів, щоб сформувалася стіна. Потім опалубка знімається. А якщо є якісь нерівності, вони рівняються за допомогою штукатурки.

Далі можна переходити до облицювальних робіт, при здійсненні яких кожен господар може вибрати необхідні матеріали на власний розсуд. Тут вже можна віддавати перевагу всьому, чого тільки душа забажає.

Побудова цегляної опори

Цегляна стіна укладається точно так же, як і під час звичайного будівництва. Єдине, що треба підкреслити: тут товщину треба робити менше. Якщо стінка менше метра у висоту, її потрібно викладати за допомогою половинного цегли. Якщо стіна вище, то застосовується цілий цегла. Облицювальні матеріали для цегляної конструкції використовуються ті ж, що і для бетонної.

Для даної споруди потрібен фундамент тієї глибини, на яку вплине підсумкова висота стінки, склад грунту і ступінь його промерзання. Якщо говорити про ширину, то вона найчастіше на 20-30 см більше, ніж сама підпірна стінка.
Під час конструкції стіни головне не забути слідувати співвідношенню довжини і товщини 1: 3. Особливий дизайн підпірної цегляної стіни завжди виділяв її серед подібних споруд з іншого матеріалу. Установка такої стіни не вважається занадто простий, але в той же час і не є дуже складною. Основне - це ретельно дотримуватися кожному пункту інструкції.

Підпірні стіни, зроблені з природного каменю

Спорудження кам'яних стін - це більш значні матеріальні та фізичні затрати. Але це того варте, тому що краса та естетичність такої опори не зрівняється ні з чим. Дійсно, якщо придивитися до подібної конструкції, то не можна не відзначити цей особливий стиль і зовнішній вигляд, який дарує природний камінь всієї будівлі.

Підпірна стіна з каменю

Кам'яна підпірна стінка має чималу перевагу: в заздалегідь сформованих земляних кишенях висаджуються рослини. Природний камінь - найпривабливіший матеріал, з якого вручну створюється підпірна стіна. Нерідко в будівництві користуються гранітом, базальтом та сиенітамі. Це - найпоширеніші природні камені. Пісковик або вапно допоможуть надати підпірної стінки старовинний вигляд. Вони можуть швидко вбирати вологу, на оброблених місцях з'являється мох. Через це конструкція має відтінок старовинної споруди. А подібне рішення виглядає дуже романтично. Фундамент закладається таким чином, щоб його ширина становила більше 30 см. Без виконання цих правил в підсумку можна отримати нестійку стінку, яка незабаром може зруйнуватися.

Підпірна стіна своїми руками

Підпірна кам'яна стіна, висота якої становить 1 метр, з наявністю поздовжнього водовідведення.

1) Потрібно зробити розмітку ділянки.

Заздалегідь вибирається відповідне місце для опори (з ухилом у тераси, яка розташовується вище, ніж рівень землі). По краях обраної області забиваються кілки і натягується шнур.

2) Готуємо траншею.

За допомогою садового ножа прорізається грунт по розмітками. А за допомогою лопати знімається тонкий шар землі. Після цього піде викопування самої траншеї, глибина якої складе 40 см.

3) Закладання фундаменту.

Дно траншеї гарненько вирівнюється і утрамбовується. Потім заливається шар бетону з глибиною не менше 30 см. Бетонна суміш для фундаменту складається з однієї частини бетону, 6 частин піску і гравію. Така повинна бути пропорція.

Якщо грунт пухкий, то перед тим, як заливати бетонну суміш, слід зробити дерев'яну огорожу. Дайте бетонній подушці обсохнути до кінця що займе близько трьох днів.

4) Створення вапняного шару.

Коли фундамент повністю висохне, перш, ніж укладати камінь, потрібно його вимазати вапняної сумішшю шарами в 2-3 см. До складу суміші входить пісок, вода цемент і вапно. Для однієї частини негашеного вапна треба 3-4 частини піску. Для кожного кілограма подібної суміші потрібно 300 мл води. Щоб не виходили грудки, вода додається поступово. Потім можна додати цемент. Отримуємо співвідношення: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

5) Укладаємо камінь.

Камені акуратно очищаються від бруду і змочуються водою. Не можна класти камінь один на інший. Інакше споруда розвалиться через найменшого зовнішнього впливу. Стик двох каменів розташовується в центрі каменю, що знаходиться в попередньому ряду. По краю завжди кладеться більший камінь з правильними формами. Для середини підійде камінь менше. Треба намагатися для всіх каменів знайти стійкі положення.

Для наступного ряду стіни використовується той же принцип із застосуванням вапняного розчину. Суміш повинна бути з мінімальною товщиною 1-1,5 см, а то занадто великі шви чекає швидке руйнування. Для стійкості і міцності конструкції та межа, що ззаду, робиться з деяким ухилом в бік утримуваного грунту (приблизно 5-10 градусів).

Укладання каменю

Ламана криволинейная конфігурація підпірної стіни є більш міцною і надійною, оскільки подібні лінії стін характеризуються зменшеною довжиною прольотів. На них немає величезного навантаження, а завдяки шорсткою поверхні задньої стіни відбувається більш щільний контакт з грунтом.

6) Використання дренажу та водовідведення.

Кожен встановлений ряд опори між грунтом і стіною вимагає засипання шару щебеню з гравієм або дрібних камінчиків з гравієм. Після цього все акуратно трамбується. Коли укладіть другий ряд опори, Вам знадобиться дренажна труба.

Коли підпірна стіна буде встановлена, сліди вапняного розчину видаляються водою, губкою і щіткою.

Підпірна стінка в ландшафтних дизайнах

Відразу ж варто сказати, що у кожної ділянки є своя індивідуальна форма, розмір, особливості рельєфу. Тому в процесі будівництва підпірних стінок застосовуються свої особливі підходи з урахуванням особистісних переваг господаря, його смаків, стилю самого будинку, території саду і всього, що до нього відноситься. Наприклад, якщо даний ландшафт з вираженим рельєфом, то тоді варто використовувати вертикальне планування. Це такий хід був би дійсно доречний. Для цього ділянку розбивається на горизонтальні рівні, які закріплюються підпорами.

Для невеликої земельної площі висота будується стіни досягає 60 см. Кущі відмінно ростуть уздовж таких конструкцій. У той час як занадто висока стіна створює неприємне враження тяжкості. Якщо ж на ділянці все-таки заздалегідь плануються подібні споруди, то вони «розбавляються» за допомогою різних цікавих архітектурних елементів (наприклад, лавкою, нішами, ступенями і іншим подібним).

Обраний матеріал для споруди підпірних стінок повинен пояснюватися конкретними дизайнерськими рішеннями. Це було б логічно. Адже для «піднесення» монументальності опори застосовується рельєфний, фактурний матеріал. Також в даному випадку вітається установка великих гранітних каменів, покладених великим швом. А ще тут доречно використання потужного колоди. Для створення більш витонченого, в якійсь мірі непомітного, але з іншого боку елегантного рельєфу облицювання стін робиться за допомогою дрібних каменів і штукатурки.

Сьогодні можна втілити в життя будь-який проект. Важливо не порушувати технологію будівництва.

Відео Як зробити підпірну стіну