дачні печі
Обігріти дачу. Як і у багатьох початківців дачників, спочатку в моєму будиночку стояла тимчасова пічка-буржуйка з виходом труби в вікно, яку кілька разів модернізував, переставляючи і нарощуючи теплоакумулювальні елементи, але рано чи пізно проблему опалення дачі треба було вирішувати остаточно. І завдання при цьому я сформулював наступним чином.
Незалежно від часу проживання або перебування на дачі тепло повинно з'явитися в будинку протягом кількох хвилин (особливо в холодну пору) і, звичайно, зберігатися тривалий час при мінімальних витратах енергоресурсів.
Джерела тепла в можливих ситуаціях бажано мати різні: електрику, вугілля, брикети, дрова, солярка тощо.
Це завдання я вирішував поетапно. Почав з зведення цегляної міні-печі, про яку нижче розповім докладніше. Вона дуже добре себе зарекомендувала: малогабаритна, проста по конструкції, нескладна при будівництві, зручна в експлуатації, міцна, безпечна в пожежному відношенні, довго (майже три доби) тримає тепло, яке починає віддавати приблизно через двадцять хвилин після розтоплення. Це непоганий результат для цегельних печей, але бувають ситуації, коли, приїхавши на дачу в морозний день, хочеться протягом п'яти хвилин обігрітися або просушитися, оскільки 20-25 хвилин очікування тепла іноді здаються такими довгими і незатишними! А вже якщо при цьому не на часі відключать електроенергію ...
У моїй першій буржуйки на дачі труба була виведена в вікно.
Загальний вигляд печі на першому поверсі.
Для організації «швидкого тепла» я встановив сучасну металеву піч-крихітку тривалого горіння на другому поверсі, на виступі-майданчику основний цегляної печі (рис. 1). Трубу цієї грубки вивів в основний димохід цегляної печі.
Рис. 1. Організація «швидкого тепла» за допомогою печі тривалого горіння
Ця піч-крихітка обігріває приміщення другого поверху протягом п'яти хвилин і може довго працювати в економ-режимі - однієї закладки дров вистачає приблизно на сьому годину, тобто практично на всю ніч. Обогревшісь і створивши швидко необхідний затишок, можна при необхідності тепер розтопити і основну цегляну піч,
Буває, що на дачу ми приїжджаємо всього на кілька годин. В цьому випадку використовую для швидкого обігріву чеську грубку на солярці, яка при максимальній потужності включення обігріває кухню або веранду будинку. При цьому протягом 3-5 хвилин можна закип'ятити воду в чайнику.
Загальний вигляд димаря і металевої грубки-малятка на другому поверсі.
Для повного прогріву і приготування гарячого обіду розтоплюю піч тривалого горіння на літній кухні, яка аналогічна по конструкції з малятком - грубкою, встановленої в будинку на другому поверсі. Але ця піч потужніша і здатна при одній закладці дров працювати в економ-режимі вісім і більше годин. Піч нагрівається моментально і протягом декількох хвилин опалює кухню-їдальню площею понад 12 м2. Готувати на такій печі зручно, так як регулюється тепловий режим.
Чеський обігрівач (пічка на солярці).
Цегляна міні-піч
Для побудови цегляної міні-печі (рис. 2) в будинку промалював на міліметрівці планування приміщень в масштабі. Місце для печі вибирав з урахуванням розташування основних конструктивних елементів будинку (балок, крокв, лаг і ін.) І умов протипожежної безпеки, після чого остаточно промалював порядовку печі.
Рис. 2. Пристрій міні-печі.
Моя цегляна міні-піч - прямокутна в плані (51 × 89 см) в зоні першого поверху і розмірами 51 × 38 см на другому поверсі і вище. У нижній частині печі розташований топливник, а його стінки одночасно є стінками печі, що забезпечує швидкий, переважно нижній, прогрів.
Фундамент під піч я зробив бутовий - це дозволяє істотно спростити розбирання існуючої підлоги. Крім того, зведення фундаменту не вимагає установки опалубки. У плані, як правило, він повинен бути за розміром трохи більше самої печі. Я вибрав габарити фундаменту ще й з урахуванням облицювання цокольній частині печі природним каменем.
Глибина закладення фундаменту печей залежить від глибини промерзання грунту, але небажано призначати менше 0,5 м. У моєму випадку фундамент печі я заклав на таку ж глибину, як і фундамент будинку (рис. 3), Викопав невеликий котлован розмірами в плані на 5 см більше по ширині і довжині самого фундаменту і глибиною на позначці 1,1 м, що відповідає позначці підошви фундаменту будинку.
Рис. 3. Пристрій фундаменту печі: 1 - вирівнюють (підстилають) ряди цегли; 2 - бутобетонная кладка; 3 - азбестовий лист (шнур); 4-дерев'яна підлога; 5 - дахове залізо.
Укладав рядами і пошарово заливав розчином чисті камені, великі і середні (по можливості плоскі) ,, намагаючись стежити за тим, щоб між ними добре заповнювалися порожнечі. Довівши кладку до рівня підлоги, зробив вирівнює цементну стяжку. Після її висихання постелив шар руберойду, який є гідроізоляцією. Зверху поклав два ряди червоної цегли (з перев'язкою) - ця конструкція і буде служити підставою для моєї грубки.
Підготовчі роботи
Підготувавши всі необхідні матеріали і пристосування, я намітив габарити печі на підлозі і стелі першого поверху (рис. 4), користуючись звичайними вимірювальними інструментами (схилом, рулеткою, рівнем) і шпагатом. При цьому треба було пам'ятати про протипожежних вимогах, за якими димова труба (піч) повинна проходити з відступом від балок перекриття не менше 12 см і не менше 10 см від крокв даху.
Рис. 4. Розмітка проходу труби через перекриття: 1 - балки перекриття першого поверху; 2 - схил, закріплений до стелі першого поверху; 3 - монтажний отвір в перекритті для печі, 4 - монтажний отвір на відм. 0.00 для пристрою фундаменту під піч; 5,6 - лінії пропила; 7- підлогу; 8 - перекриття.
Дискової електричної пилкою виконав отвори в дерев'яній підлозі і перекритті 1 -го поверху. Обрешітку даху різав з метою безпеки ланцюгової бензопилою.
Кілька слів про інструменти, які я використовував при кладці печі: молоток-кирка, кельму, шпатель, правило, рівень, висок, плоскогубці, рулетка (метр), болгарка з відрізним кругом по каменю, кутник.
зведення печі
Попередньо «насухо» виклав 1-й ряд цегли і зробив уточнюючі виміри як по горизонталі, так і по вертикалі.
Виконавши строго за ескізами кладку печі в межах першого поверху будинку, я закінчую її декількома рядами таким чином, щоб завершальна частина печі була трохи вище рівня чистої підлоги другого поверху, і тим самим забезпечую надійне підстава для монтажу компактної грубки-малятка. Ці завершальні ряди викладаю на глиняному розчині, але вже з додаванням в нього клейовий плиткової суміші для міцності.
У межах другого поверху димову трубу викладаю на глиняно-цементний розчин, залишаючи невеликий отвір для входу металевої труби димоходу від малятка-грубки тривалого горіння, і закладаю заслінку. Місце сполучення димохідних труб (при установці металевої грубки) зачеканівают азбестовим шнуром і заповнюю глиною. Заслінку (засувку) встановлюю, щоб після протопки печі максимально зберегти тепло і тим самим збільшити час тепловіддачі печі і нагрітої димової труби.
Перш ніж приступити до кладки труби над покрівлею, виконую ряд додаткових підготовчих робіт. Встановлюю невеликі підмостки-лісу в зоні кладки майбутньої труби. Складнощі при зведенні немає, але необхідно уважно і відповідально підійти кустановке огорожі, щоб гарантувати собі безпеку ведення робіт. Треба надійно розкріпити підставу риштовання на конику даху будинку, забезпечити стійкість і запас міцності майданчики для складування матеріалів і інструменту. Не шкодуйте часу на виготовлення сходів для спуску-підйому, в тому числі матеріалу. Я використовував телескопічну полегшену металеву драбину і канати-стрічки для страховки.
Шифер пиляв болгаркою з алмазним кругом, дошки обрешітки покрівлі - бензопилою. Завершивши ці нескладні, але важливі роботи і заготовивши матеріали у виробничій зоні, я продовжив зведення димаря над дахом. Цегляну кладку над покрівлею виконував на цементному розчині - зтім ми забезпечуємо міцність і стійкість труби до зовнішніх впливів. Завершенням кладки труби є установка металевого парасольки, який захищає димар від атмосферних опадів і одночасно є іскрогасником.
Сама труба, як правило, повинна бути вище даху на 0,5 м, якщо вона знаходиться від коника не далі 1,5 м. Якщо ж труба віддалена від коника на відстань 1,53 м, то верх труби повинен знаходитися на рівні коника. Якщо труба розташована на відстані понад 3 м. Від коника, то її верх повинен бути на рівні лінії, проведеної від гребня вниз під кутом 10 ° до горизонту. Порушення цього правила знижує тягу і часто призводить до завихрення - в результаті піч починає диміти.
Складену піч не варто відразу топити. Треба перевірити наявність тяги, відкрити всі дверки, піддувала, прочищення, засувки і залишити в такому положенні приблизно на тиждень. Потім легенько затопити грубку на малому вогні і протопити 1-2 години. Бажано, щоб вогонь і розпечені деревне вугілля лежали на колосникових решітці і якомога менше стикалися з цегляними стінами печі. Під час топки і після неї все дверцята залишаємо відкритими. Цю операцію по розпалюванні і прогріванню печі бажано повторювати протягом декількох днів, поступово збільшуючи кількість палива до тих пір, поки зовнішні стінки печі не стануть сухими. Після цього можна приступати до звичайної топці.
До зовнішній обробці печі бажано приступати після повного її висихання. Особливо хочу звернути увагу на протипожежні заходи. Не секрет, що близько 50% всіх пожеж відбувається через несправний стану печей і димових каналів, а також з-за недбалого ведення топки. Тому не шкодуйте часу на дотримання і виконання всіх протипожежних заходів!
На практиці існує чимало відпрацьованих стандартних прийомів і способів забезпечення пожежної безопасноти. Вони досить наочно відображені в технічній літературі. Заради справедливості скажу, що я не строго дотримувався всіх згадані протипожежні заходи в силу різних обставин, але цю прогалину завжди відшкодовував іншими способами.
Отже, зона: «грубка - фундамент - підлоги». Ретельно, в 2-3 шари, я обшив торці і поверхні дошок, прилеглих до печі, азбестовим листом, а при необхідності використав азбестовий шнур. Зверху покрив покрівельним залізом (див. Рис. 3).
Зона «піч - перекриття першого поверху». Дотримуючись допустимі протипожежні відстані між дерев'яними конструкціями і піччю, все що примикають балки і дошки обшив азбестовим листом (рис. 5). Знизу підшив дахове залізо, простір від балок по периметру печі заклав сумішшю керамзиту з глиною, а потім зверху статі по периметру печі уклав дахове залізо по азбестовому листу, звичайно, при цьому залишив невеликий зазор навколо печі - для технічного огляду поверхні печі в процесі експлуатації.
Рис. 5. Прохід труби через перекриття першого поверху: 1 - цегляна піч; 2 - балки дерев'яні; 3 - керамзит, замішаний на глині; 4 - азбестовий лист; 5 - дахове залізо.
Зони «труба - перекриття мансарди» і «труба - покрівля». У цих місцях труба практично не буває небезпечно гарячої, але в цілях пожежної безпеки я виконав приблизно такі ж заходи, як і в вузлі перетину печі перекриття першого поверху, з тією лише різницею, що замість суміші керамзиту з глиною я уклав додаткові шматки азбесту.
При проході труби через покрівлю (рис. 6) видру я не робив - її функцію в моєму випадку виконує металевий диск, який грає швидше роль дождеотвода від труби. Зверху і знизу обрешітки, по периметру труби в зоні перетину, підбив дахове залізо з азбестовим листом, а зазор замазав сумішшю глина-алебастр. Після висихання по стягуванню з клейового плиткового розчину укладаю склотканина і заводжу на трубу і покрівлю по периметру труби. Цю процедуру виконую кілька разів, але вже застосовуючи штукатурну сітку замість склотканини. Після повного висихання поверх цих шарів роблю стяжку з клейового розчину, але вже замішую з додаванням клею ПВА з водою приблизно в співвідношенні 1: 1. Надалі обробив примикання захисним просоченням, прогрунтувати і пофарбував його. З такою конструкцією покрівля-труба живе багато років. Піч готова до експлуатації.
Рис. 6 Вихід труби на дах: 1 - металевий парасольку, 2 - металевий диск (оброблення); 3 - труба димова цегляна; 4 - оголовок труби; 5 - стяжка з клейового розчину; 6 - штукатурна сітка; 7 - склотканина; 8 - решетування; 9 - жесть; 10 - суміш глини з азбестом; 11 - шифер.
Я провів всі необхідні випробування і перевірки (просушка, початкова протопки) і переконався у відсутності дефектів в конструкції печі, але тим не менш прийняв рішення обштукатурити і облицювати її керамічною плиткою. При цьому, як то кажуть, вбиваємо двох зайців: поліпшується зовнішній вигляд, і забезпечується додатковий захист кладки від можливих майбутніх тріщин і витоку диму. Крім того, така додаткова сорочка утримує тепло на триваліший термін.
Як правило, зовнішні стіни цегляних печей рекомендують обмазувати глиняним розчином. Я ж вирівнював поверхні розчином приблизно такого складу: глина, пісок, клейова плиткова суміш (порошок) в рівних співвідношеннях, а керамічну плитку укладав по вирівняним поверхнях на чисто клейової суміші. Цоколь печі облицював натуральним каменем і покрив лаком. Камінь укладав на цементно-піщаний розчин. Керамічну плитку використовував вже вживану, тому перед укладанням очистив від старих напливів розчину та замочив у воді.
Загальний вигляд труби над покрівлею.
Після зовнішньої обробки піч повністю готова до експлуатації.
Рада для початківців
Кожен ряд починаємо з кутових цегли. Кутові цеглу кладемо на середній по товщині шар розчину, а проміжні - на більш товстий. Тоді можна, встановивши на цеглу правило, а зверху нього - рівень, домогтися горизонтальній поверхні цегли, простукуючи їх. Таким чином легко забезпечити горизонтальність всього 1-го ряду. Товщина шва повинна бути в межах 3-5 мм.
Джерело: Стаття з будівельного журналу.
Автор: І.Столетов, м Гродно, Білорусь