Відразу обмовлюся, що будівництво фундаменту для мене, своїми силами - справа складна і важка. Взагалі, як я вже писала, фундамент ТІСЕ розрахований на кам'яний будинок. Для дерев'яного він теж підходить, але, на мою думку, такий фундамент - перебір. Виправданням до його зведення можуть служити грунтовність, нерухомість. Простий стрічковий мелкозаглубленний фундамент це не погано, але на ньому може вести дерев'яні елементи - двері, вікна, якщо внизу пучиністий грунт і не зроблена якісна подушка. На фундаменті ТІСЕ цих явищ не спостерігається через стовпів з розширенням.

Про стовпах.

Щоб залити стовпи, спочатку потрібно пробурити під них місце. На місці буріння у мене була практично глина, починаючи з глибини 20-30 см. Яму зручно бурити удвох, стоячи один до одного особою - так легше, менше втомлюєшся. Один теж може, але часу і сил витрачається більше. У моїй місцевості максимальна глибина промерзання не більше 1,5 метрів (за довідниками), тому прямий стовп бурили до цієї глибини, а потім з розширювачем добурівалі до кінця, до 1,7 метра. Без розширювача один стовп, в залежності від стану грунту робили за 20-30 хвилин, з перепочинками. Багато часу відбирало виколупування липкою глини з підстави бура. Але бурити липку глину легше, вона не розсипається при витягуванні грунту. Тому, іноді доводилося підливати воду в невеликих кількостях. Саме клопітно - це розширення. Фізичних сил воно не відбирає, але чомусь цей процес довгий і кропіткий. Щоб краще стати на якір, потрібно, щоб розширювач розкрився повністю. За цим стежив чоловік. Заливкою стовпів займалися самостійно, попередньо заізолювавши їх від землі руберойдом і підготувавши арматуру (по 3 шт. В формі трикутника). Зараз не згадаю, чи робили ми піщану подушку в підставі стовпа, але якщо Ви візьметеся, то подивіться в довіднику для бура. Спочатку кидали кілька лопат бетону в основу, намагаючись заповнити розширення, потім в яму встановлювали пов'язану арматуру і починали потихеньку заповнювати її бетоном, періодично проштиковивая його. Арматуру потрібно тримати вертикально. Забетоновані стовпчики височіли над землею на 15 см. З них стирчала арматура, для зв'язки з ростверком ще на 15-20 см.

Процес буріння і заливки стовпів я не знімала, тому фотографії випадкові, з вмістом деяких подробиць. Роботу по бурінню і заливці стовпчиків краще поставити на конвеєр. Спочатку Бурим все, або кілька стовпів до розширення, потім ці стовпи розширюємо. Далі підготовка до заливання, заливка. Якщо робити кожен стовп індивідуально, від початку до кінця, вам швидко набридне цей процес. Ви ще не злякалися робити фундамент за даною технологією? Тоді задавайте питання, якщо вони з'явилися. Дайте знати, чи потрібно писати продовження.

ростверк

Якщо рівень правильно виведений на стовпах, то це полегшує нам подальшу роботу. Можна приступити до спорудження опалубки для заливки ростверку. Що таке ростверк - по-простому це залізобетонна стрічка, що з'єднує між собою стовпи над землею, на яку встановлюють будова (будинок, лазня ...). Опалубка під ростверк збирається ідентично простому стрічковому фундаменту, за винятком дна. Дно стрічки може бути засипано утрамбованим піском між стовпчиками або зроблено з дерева (дощок) з підкладкою під нього жорсткого підстави (бруски, плитка, цегла ...). За даною технологією нами виконано 3 фундаменту і всі варіанти з дном перепробувані. Найпростіший з піском. Між залитими стовпами знімається грунт (якщо не знято), вирівнюється. Стрічка після зняття землі повинна бути трохи ширше стовпів. З цієї стрічці встановлюємо щити опалубки внутрішній і зовнішній, підготовлені заздалегідь. Закріплюємо їх межу собою перекладинами, фіксуємо кілками, забиваючи їх у землю. Опалубку потрібно зробити міцною, щоб при заливці її НЕ розпирало. Це порушує геометричні параметри фундаменту (ростверку) і веде до перевитрати бетону. Після установки опалубки починаємо засинати пісок і утрамбовувати його (злегка змочуючи, якщо сухий) до верхнього (бетонного) рівня стовпчиків. Потім ми додатково ізолювали стовпчики від майбутнього ростверку кругляччям з руберойду, нанизуючи їх на стирчить арматуру, попередньо струсивши з поверхні пісок. На внутрішні стінки опалубки прикріплюємо новий, який не тонкий поліетилен, попередньо розрізавши його на смуги, ширини яких повинно вистачити на висоту опалубки з припуском і щоб стирчить зверху п / е прикрити залитий ростверк. І тільки після поліетилену укладаємо на дно розрізаний уздовж рулону руберойд, так, щоб краї стрічки з обох сторін заходили на внутрішні стінки дерев'яної опалубки, накриваючи п / е. Це ізоляція ростверку від землі. Все, опалубка готова. Тепер час укладання арматури. Вона повинна з'єднати між собою стовпчики, з яких виступає арматура стовпчиків. Арматура не повинна лежати на підставі ростверку, а повинна бути підвішена на 5-10 см вище підстави. Так само і по краях - відступ 5-10 см. Якщо ростверк високий, то потрібно робити 2 шари арматури - нижній і верхній, так і з'єднані з арматурою стовпчика (на стовпчику в цьому випадку арматуру потрібно наростити). Гнути арматуру зручно на перевернутої догори «ногами» старої чавунній ванні, просунувши один кінець арматури в кріплення для ніжки і згинаючи до потрібного кута з іншого боку те місце, яке знаходиться під ніжкою. Все виходить чітко, абсолютно не вимагає зусиль. Ось і всі нюанси. Якщо чого забула написати, буду доповнювати. Далі слід заливка зі штиковкой, розрівнювання підстави і укриття його від швидкого висихання п / е плівкою. Після висихання бетону дерев'яну опалубку знімаємо, пісок з-під ростверку прибираємо. Отримуємо ширяє на стовпах фундамент. Тепер цей отвір потрібно закрити з внутрішньої і зовнішньої сторони. Ми це робимо за допомогою плоского шиферу, нарізаного в розмір. Один його кінець закопується в землю на 10-15 см, іншим (верхнім) він щільно притискається до ростверку. Все фундамент готовий - можна будуватися.