1. Форма похилого даху
2. Двосхилий з прямими схилами
3. двосхилий ламана
4. шатрова
5. вальмовая
6. Багатощипцовий
7. матеріал крокв
8. старовинний спосіб
9. кроквяна система
10. Як боротися з конденсатом
11. Утеплений (мансардний) варіант покрівельної конструкції

Фото: Ruukki

У кожного покрівельного покриття є заявлений виробником, підтверджений випробуваннями термін служби, який може становити від декількох років (рулонний бітумна покрівля) до століття (глиняна черепиця). Протягом цього часу матеріал зберігає свої основні характеристики та захищає від атмосферної вологи - але тільки якщо спочиває на міцному, геометрично стабільному підставі. Перш ніж починати розмову про те, з чого і як створити таку підставу, коротко зупинимося на геометрії даху.

На етапі проектування даху слід продумати розташування мансардних вікон , А також снегозадержателей, евакуаційних люків та інших елементів системи покрівельної безпеки .

У конструкції даху сучасного рубленого будинку вентиляційний коник і точкові снігозатримувачі вдало поєднуються з традиційними прикрасами - лобовими і вітровими дошками з прорізним орнаментом

Форма похилого даху

В рамках сучасної архітектурної моди прямі скати мирно уживаються з вигадливими шпилями. Тому, не торкаючись естетичного аспекту, розглянемо практичні плюси і мінуси скатних дахів найбільш популярних форм.

Двосхилий з прямими схилами

Найбільш проста в будівництві і економічна дах, яку легко утеплити, а для покриття однаково добре підійдуть будь-які покрівельні матеріали. Вентиляцію підпокрівельного простору (в утепленій конструкції) легко організувати через перфоровані софіти і вентиляційний коник, а холодний горище можна провітрювати через фронтонні віддушини. У середній смузі Росії оптимальний кут нахилу скатів становить 30-35 °. Мансардний дах доцільно зробити більш крутий - це збільшить витрату матеріалів, зате дозволить мінімізувати втрати корисної площі.

Сучасний дах немислима без системи безпеки і водостоків. Фото: Ruukki

двосхилий ламана

Така форма дозволяє обійтися в мансарді без похилих стін, але передбачає скорочення площі поверху на 10-20%. Дах цього типу будувати трохи складніше, ніж просту двосхилий, а відходи матеріалів при використанні листових покрівельних покриттів виявляються трохи більше.

Монтаж систем безпеки та водостоків проводять відразу після укладання покрівельного покриття. При цьому важливо використовувати довговічні герметики і прокладки. Фото: «Червоні Дахи»

шатрова

Це чотирьохскатний дах, всі схили якої мають трикутну форму. Її основа складається з чотирьох головних кутових крокв (так званих накосних) і проміжних похилих балок - нарожніков. Дах відрізняється підвищеною вітростійкістю, але збірка конструкції досить трудомістка через великої кількості з'єднань під непрямими кутами. Відходи при будівництві істотні (особливо якщо використовується листовий покрівельний матеріал), ринв і снегозадержателей потрібно більше, ніж в разі двосхилим даху.

вальмовая

Так називають дах з двома трикутними і двома трапецієвидними скатами. Специфіка монтажу у неї, по суті, та ж, що і у шатрової, але подібна форма краще підходить для витягнутого будівлі.

В принципі, при збільшенні кута нахилу скатів до 35 ° і більше під шатровим і вальмовой дахом можна розмістити житлову мансарду, але для влаштування вентиляції підпокрівельного простору доведеться монтувати точкові аератори. (Холодний горище можна провітрювати за допомогою припливних софітів і витяжних труб.)

Багатощипцовий

Це складний дах з безліччю ребер (похилих стиків), ковзанів і розжолобків (западають стиків). Вона дуже трудо- і матеріаломісткості, вимагає придбання великої кількості кріплення і численних добірних покрівельних елементів. У зоні розжолобків під основний гідроізоляційний матеріал буде потрібно укладати підкладки килими. Такі дахи часом потребують регулярного обслуговування - чищення від снігу та сміття, обробці антигрибковими засобами.

Фото: Fakro

матеріал крокв

Для крокв і затягувань має використовуватися виключно сухі високосортні дошки і бруси вологістю не більше 25%, без великих сучків, тріщин, обзол, нахилу волокон. При наявності серйозних дефектів кроквяна нога може тріснути під навантаженням. Якщо немає можливості придбати сухий пиломатеріал, його доводиться сушити на об'єкті в вентильованому штабелі. Варто врахувати, що це займає не менше 2 міс, а після сушіння до третини дощок буде відбраковано. Часом доцільно придбати дошки з запасом по ширині, щоб мати можливість випрямити їх кромки за допомогою строгального обладнання - так вдасться зробити скати ідеально рівними.

Зона розжолобків завжди вимагає підвищеної уваги. Як правило, тут монтують додаткові підкладки шари, а при укладанні профільованого покриття - фасонні елементи. Фото: «Червоні Дахи»

В наші дні кроквяну систему малоповерхових будинків з мансардним поверхом іноді збирають із сталевих оцинкованих балок (таврів, двотаврів, швелерів). Ці елементи дорожче дерев'яних і складніше в монтажі, але зате вони більш стійкі до згинаючих навантажень. Завдяки цьому з'являється можливість обійтися без вертикальних підпірок (тобто встановити висячі крокви) і таким чином розширити вибір планувальних рішень мансарди.

Однак металеві несучі балки є містками холоду і потребують ретельної теплоізоляції - зазвичай поверх них монтують покрівельний пиріг з орієнтовано-стружкових плит і листів екструдованого пінополістиролу як утеплювач.

Альтернатива стали при виготовленні висячих крокв для довгих скатів - комбіновані двутаври (ОСП + дерево) і багатошаровий LVL-брус. Перші порівняно недорогі і поступово завойовують популярність, але поки не пройшли перевірку часом, а другий обійдеться як мінімум в 3 рази дорожче звичайних пиломатеріалів.

старовинний спосіб

При будівництві зі звичайного і оциліндрованих колод іноді зводять дах традиційної конструкції. Її основою служать лати, або прогони, - паралельні коника колоди, які спираються на колод фронтони. У міру усадки фронтонів скати змінюють кут нахилу, тому потрібно використовувати рухомий кріплення, а покривати дах довговічним матеріалом допускається тільки через 1,5-2 роки (спочатку зруб вистоюється під тимчасовою рулонної покрівлею). Все це пов'язано з підвищенням витрат праці та матеріалів, тому нерідко будівельники вносять корективи в старовинну технологію. Наприклад, при рубці фронтонів можуть використовувати сухі колоди і стягувати їх пружними «глухарями». При цьому відмовляються від прогонів, а встановлюють звичайні кроквяні ферми з підкосами або вертикальними підпорами. У такій конструкції усадка фронтонів не позначається на геометрії даху, а утворюються зазори можна закрити декоративними планками.

кроквяна система

Перетин і крок крокв вибирають, керуючись нормативами СП 64.13330.2011 «Дерев'яні конструкції», а також СП 16.13330.2011 «Сталеві конструкції» і СП 20.13330.2011 «Навантаження і впливи». У розрахунок приймаються ухил скатів, снігові і вітрові навантаження, а також маса покрівельного покриття. Кроквяну систему доцільно виконувати з запасом міцності - збільшенням перетину або зменшенням кроку балок не менше ніж на 25% в порівнянні з розрахунковим. Витрати при цьому зростуть незначно, а дах прослужить без серйозного ремонту набагато довше.

При тому, що спирається крокв на стіни і прогони не обійтися без ковзних кріплень (а), які повинні бути виконані з оцинкованої сталі товщиною не менше 2 мм. Фото: «Рубль»

При з'єднанні крокв з затяжками, а також установці підпірок і ригелів переважно застосування спеціалізованого кріплення або поєднання зарезки в півдерева з болтовими стяжками. Металеві балки краще скріплювати болтами і шпильками, так як зварні шви вимагають суворого контролю якості, і їх доводиться додатково захищати від корозії.

Відкрита частина несучої конструкції даху може виконувати функцію основи фронтоном схилу і при цьому прикрашати фасад. Фото: LogWorks

При сполученні кроквяної ноги з мауерлатом (брус або колоду, що служать опорою для нижньої частини крокв) краще обійтися без пристрою пазів, які послаблять карнизні випуски крокв, а використовувати накладні металеві куточки і скоби.

На внутрішній поверхні покрівельного покриття і в товщі покрівельного пирога може утворюватися конденсат, дерев'яні деталі нерідко намокають і без обробки починають гнити. Тому і крокви, і обрешітку слід обробляти захисними складами

Як боротися з конденсатом

Нерідко помилки, руйнівно впливають на кроквяну систему мансардного даху, роблять при її утеплення. В основному вони пов'язані з неправильним виконанням подкровельного вентиляційного зазору і недбалим монтажем шару внутрішньої пароізоляції. А результат - відвологлий утеплювач, гниють балки і вологі плями на стелі, що наводять на думку про численні протечках покрівлі.

При монтажі мансардного даху гідроізоляційну мембрану фіксують брусками контробрешетування, які прибивають до крокв. Ці ж бруски створюють вентиляційний зазор, необхідний для випаровування вологи з товщі конструкції. Фото: Dörken

Щоб цього не сталося, величину зазорів і каналів необхідно розраховувати відповідно до нормативів (СП 17.13330.2011, додаток В), а при монтажі обрешітки і покрівельного покриття - не допускати появи глухих кишень, куди не надходить повітря. Крім того, важливо не перекрити зазори карнизними планками і крапельниками і встановити точкові аератори так, щоб їх не засипало снігом. Нарешті, необхідно надійно захистити утеплювач від пари, що проникають знизу, і забезпечити зазор між обробкою і пароізоляцією, щоб не пошкодити останню при монтажі розеток і вимикачів.

Утеплений (мансардний) варіант покрівельної конструкції

1 - підшивка стелі мансарди; 2 - рейковий каркас; 3 - утеплювач; 4 - пароізоляція; 5 - кроквяна нога; 6 - утеплювач; 7 - дифузійна мембрана; 8 - контробрешетування; 9 - решетування; 10 - настил з ОСП: 11 - підкладковий килим; 12 - гнучка черепиця. Фото: ТехноНІКОЛЬ