1. заливка фундаменту
2. підготовчі заходи
3. підготовка моху
4. виготовлення косяків
5. необхідні інструменти
6. будуємо будинок
7. Особливості укладання другого і наступних вінців
8. Що потрібно знати про нагелях?
9. Що робити з мохом і клоччям?
10. Рекомендації щодо вирівнювання вінців
11. Що нам стоит дом построить!
12. оформлення прорізів
13. Установка косяків і завершення роботи
14. вместо Висновки

Захотілося мені побудувати будинок. Відразу зіткнувся з проблемою вибору матеріалу. Грошей було не особливо багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитися на брусі.

Будинок з бруса

На форумах радять зводити будинки з бруса перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з одним, тобто сторонніх робочих залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус я вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перерізом 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплити стіни зовні мінеральною ватою, і в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використовувати тільки місцеві матеріали. Ви ж можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Зміст статті

заливка фундаменту

Спочатку я розчистив площадку під будинок від сміття, кущиків та інших заважають речей. Після цього розпочав облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде конкретно для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад грунту і рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їх будинки.

Я живу в Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку і бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий грунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистом» вона не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинки важать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор в моєму регіоні немає ніякої потреби.

фундамент почав робити з риття траншеї. Для початку видалив родючий шар. Здався пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурних прута. Перев'язав їх в кутах. Я думаю, що стрічку найкраще армувати і внизу, і вгорі. Так і зробив.

Фундамент почав робити з риття траншеї

Щоб позбавити себе від зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетон з доставкою. Однак в моєму регіоні це виявилося нереальним - подібних пропозицій просто немає. Так і ділянку у меня такой, що вантажівці довелося б їхати через огород, а такого мені не треба.

Плюс варто готовий бетон дорого, а пісок на моїй дільниці безкоштовний. Камінь замовив з доставкою - вийшло порівняно недорого. Навів довідки: в Москві навіть порожній вантажівка викликати виявилося б дорожче. Можна було б додатково заощадити, набравши камені самостійно на ріці, але у мене такий потреби не було.

камінь

Спробував місити бетон вручну. Швидко переконався в безглуздості цього заходу - виходить занадто довго і занадто багато роботи. Придбав бетономішалку марки СМ-160. Коштує порівняно недорого, а в господарстві однозначно стане в нагоді.

Почав місити бетон. Процес пішов швидко і весело. бетономішалка дуже зручна в обігу - її можна без будь-яких ускладнень рухати уздовж викопаної ями. Під заливку бетону я пристосував лист, видно на знімку. Під лист підставив кілька опор, щоб матеріал не прогинався.

Як я робив фундамент

Продавець бетономішалки відразу попередив мене, що під час використання агрегату пластмасовий кожух в місці установки мотора нічим закривати не треба, інакше він може перегрітися. Після завершення ж роботи я кожен раз закриваю бетономішалку поліетиленовою плівкою на випадок дощу.

Бетономішалка допомогла швидко приготувати потрібну кількість розчину. У бетон я укладав каміння. Так залив стрічку фундаменту до рівня грунту. Надземну частину стрічки виклав на більш густому розчині з використанням такого ж каменю.

Трохи не дійшовши до верхівки фундаменту, встановив армирующий каркас. Кладку виконував камінням дрібнішого розміру.

Фундамент майже готовий. Залишив його набирати міцність. Виглядає підставу не дуже акуратним і рівним, але в майбутньому адже ніщо не завадить його обробити і привести в порядок. Наприклад, обробку надземної частини підстави можна виконати за допомогою штукатурки - традиційний варіант для сільських і дачних будинків. Більш сучасне рішення - спеціальні декоративні панелі.

Як я робив фундамент

Під час роботи я на чому заощадив. Наприклад, я не робив опалубку, а для облаштування фундаменту використовував дешеві місцеві матеріали - каміння і пісок. Навіть з урахуванням вартості моєї бетономішалки фундамент вийшов дешевше, ніж, якби я замовляв готовий бетон і збирав опалубку.

фундамент

На жаль, так заощадити вийде далеко не в кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелось би робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас, і тільки потім заливати будівельну суміш.

Поки бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

фундамент

Дізнайтеся більше докладні нюанси, коли зніматиме опалубку після заливки бетону , З нашої нової статті на нашому порталі.

підготовчі заходи

заготівля нагелів

нагелі

З'єднання вінців бруса виконується за допомогою дерев'яних нагелів. Я вирішив робити їх з обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це була облаштування покрівельної обрешітки.

Для нагелів слід використовувати якомога більше тверду деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцевал їх з одного боку за допомогою відповідної пилки.

Потім я поставив наголос і почав пиляти в розмір. У моїй ситуації розмір склав 12 см. В результаті я отримав акуратні і красиві заготовки.

Дощечки розпиляв за допомогою стрічкової пилки. На виході я отримав цілий ящик дерев'яних паличок. Далі я загострив заготовки сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

підготовка моху

Нагелі, торф'яний мох сфагнум і дошки

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса був покладений межвенцовий утеплювач. Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко і зручно - досить розкачати матеріал поверх покладеного вінця і можна продовжувати роботу. Однак за зручність і простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використовувати мох. По-перше, цього матеріалу найповніше в природі - ходи, та збирай. По-друге, мох є не тільки пристойним утеплювачем, але і відмінним антисептиком. Додатково проштрудіровал тематичні форуми: мох активно використовується в якості межвенцового утеплювача, і негативні відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще всього використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко - це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Фахівці рекомендують утеплювати свіжим мохом, пролежавши не більш 2-3 тижнів. Я зберігав мох в поліетиленових мешках, при цьому він був навіть трохи вологим. Нічого страшного з матеріалом не відбулося.

виготовлення косяків

заготовлені дощечки

Їх я роблю для кожного дверного і віконного прорізів. Для цього використовую рівний брус. Сучков по можливості не повинно взагалі бути. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстак безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав при допомогою стамески.

Зробити правильний косяк під силу навіть не кожному професійному теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. У кожному віконному отворі я встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме вже безпосередньо віконний блок.

Для установки блоку потрібна «чверть». Однак я й тут придумав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остроганной. Результат вийшов не гірше, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість косяків в отворі для дверей не можна - потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна істотно спростити.

Я вибрав в бруску, який в майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибинах в бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою поперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилу, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний упор.

Обробка пиломатеріалу

Потім я взяв перове свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см, як для нагелів. На завершення випиляв рівний прямокутник поперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пила.

Теслі зазвичай роблять в порозі два прямокутних гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють по відповідному виступу, зрубуючи та випилюючи зайву деревину при допомогою стамески. Я ж вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив в нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції «чверті». Оформлення отвору вийшло гранично простим, однак справлятися зі своєю головною функцією це йому не заважає. Надалі я построгать отвір і приклею «чверті».

необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного бруса я використовував наступні інструменти і пристосування:

• безударную електродриль;
• дискову пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• кутник;
• шабельну пилу;
• схил;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокиру.

Для розпилу дерев'яного бруса купив дискову пилу. Довелося пиляти в два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив рез. На другу грань бруса лінію найкраще переносити теж із застосуванням кутника. Якщо впевнені в своєму «окомір», можете пиляти «на око».

Обробка пиломатеріалу

За допомогою дискової ж пили я зробив шипи і поглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шипів мені не вистачало незначної глибини пропила, тому довелося зробити кілька зайвих рухів ножівкою.

Обробка пиломатеріалу

Для більш зручної обробки бруса рекомендується використовувати верстак. У мене ж верстата не було, і я імпровізував - виклав пиломатеріали в штабель висотою близько 85 см.

Обробка пиломатеріалу

будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця традиційно виконується з з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без жодних проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і поперек. У деяких ділянках глибина пропила виявлялася недостатньою - тут я працював ножівкою, після чого позбувався зайвої матеріалу при допомогою стамески. До речі, в моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

перший вінець

Нижній вінець я виставив на підкладки з дощок. Між елементами вийшли розриви - в майбутньому я там зроблю продухи. У моєму регіоні їх зазвичай в стіні, а не в бетонній основі. У такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи в стіні простіше і швидше. По-друге, на деякому підвищенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо у землі, завдяки чому підпілля буде краще провітрюватися.

Рубка бруса. З'єднання «в полдерева»

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки - так, як я думаю, навантаження на підставу будуть розподілятися більш рівномірно.

Підкладки і брус нижнього вінця покрив антисептиком . Як показує практика, швидше за все гниє матеріал, покладений в самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сама брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з набагато меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Особливості укладання другого і наступних вінців

Будівництво стін будинку

Починаючи з другого вінця кладки, робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилу, сторцевал пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив при допомоги кутника. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстровано на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, при якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропила. У моїй пилки можна змінювати вихід диска без особливих проблем - достатньо просто послабити важіль. Доповнення зручно в роботі. Якщо в традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструмента і готує необхідну кількість однотипних заготовок, то в плотницком справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстак, а глибина пропила регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Будівництво стін будинку

Моя пила оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає резу.

У мого будинку стіни будуть довшими, ніж брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запив, прибрав зайве за допомогою стамески і отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібен паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон - недоцільно. Я пішла на хитрість і просвердлив просте наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з двох сторін. Далі я відрізав від заготовки зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. З'єднав зрощувати бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінку, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. В процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додалблівать стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з кріпильними шипами. Як шаблонів продемонстровані пороги прорізів для дверей.

Поклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування і необхідні зрощування по довжині. Прийшов час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв кутник і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перевернув верхній брус. Переніс розмітку в центр мого бруса. Після просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелях?

Зрощування бруса шляхом свердління і розпилювання

За логікою в круглий отвір потрібно було б забивати круглий же нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології і використовують нагелі квадратного перетину. Такі кріплення і у виготовленні більш прості, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не буде заважати процесу усадки будови.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилем строго вертикальне отвір без найменших відхилень неможливо. При установці бруса чергового вінця на загострений і злегка стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково осадити кувалдою.

Використовувані мною нагелі працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть при наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Одного разу мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на черешки від лопати або грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Природно, немає. В кінцевому підсумку брус не осів, а немов «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Зрощування бруса шляхом свердління і розпилювання

зрощування бруса

Що робити з мохом і клоччям?

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Клоччя укладав поперек брусів. Мох просто накидав на паклю. В результаті пакля звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені буде простіше конопатіть стіни. Мох ж забезпечить гідне утеплення будівлі .

Що робити з мохом і клоччям

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі вештається. Відбувається це через наявність зазорів в кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель і вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавіться: а як же клоччя? Хіба НЕ нужно закладаті в куті и ее? Ні НЕ нужно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже хорошим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго буде стояти без будь-якої фінішної обробки, і осадова волога раз у раз буде стікати по кутах. Мох ж не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, в майбутньому брус в кутах напевно доведеться сострогать. Мох цьому заважати не буде. Пакля ж може привести до поломки рубанка.

Що робити з мохом і клоччям

Тепер мої кути міцні, утеплені і не продуваються. В кінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їх захисту від можливих атмосферних опадів.

Зведення стін будинку

Зведення стін будинку

Рекомендації щодо вирівнювання вінців

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони повинні знаходитися на однаковій висоті. Чи не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював в самому кінці, коли стала чітко видна перешкода монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» і «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху - на їх облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам стоит дом построить!

Зведення стін будинку

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомилися. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню несучу стіну будинку потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене і знайоме з'єднання. Тільки ось отвори для нагелів я свердлю «шахово» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши одну дошку в призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Зведення стін будинку

Тобто порядок будівництва будинку гранично простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруси стик методом «вразбежку».

Зведення стін будинку

оформлення прорізів

Дійшовши до висоти підвіконня (у мене це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування віконних прорізів. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і ущільнюються зазорів. На кожній стороні прорізу має бути по парі зазорів - між косяком і встановлюються віконним блоком, а також між косяком і стіною будинку. У підсумку в моїй ситуації необхідна ширина віконного прорізу склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на зазори.

оформлення прорізів

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним прорізом, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно етапу з прорізами для дверей.

Наступні вінці з віконним прорізом укладав з брусів без шипів, дотримуючись ті ж габаритні розміри.

Всі віконні прорізи я облаштовував з «коротишів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса - для стін такий матеріал не підійде, а викидати шкода. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни теж перевіряв.

оформлення прорізів

Окремий простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб в процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут в додатковому зміцненні не потребують - вони прекрасно утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору і лінії пропилу, тобто всього в декількох сантиметрах від краю, я не укладав клоччя, тому що при розпилі вона намотувалася б на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним прорізом (його потрібно тимчасово укласти без кріплення і ущільнення), я зняв верхні бруси і зробив рези для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пилки на необхідну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу у мене не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

оформлення прорізів

У нижньому вінці прорізу я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став - в майбутньому шипи все одно доведеться створювати в кожному брусі.

На особистому досвіді переконався, що збірка всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротишів», завдання не найпростіше.

Легкі і короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шипа. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням вправо. В результаті буде побудована рівна стінка. Якщо ж обидва бруса матимуть відхилення в одному напрямку, на рівність стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна Состругівать «гвинти» за допомогою рубанка або ж укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілина я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність зводяться прорізів за допомогою схилу.

оформлення прорізів

Установка косяків і завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементам буде істотно збільшена міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шипом. На верхніх же брусах присутні пропили в необхідних місцях. Я докладаю направляючу, виставляю потрібну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляються від зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи у мене мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. При бажанні ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі обробки будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між косяками. В майбутньому я запланував прилаштувати до свого дому веранду. Якщо і ви плануєте зробити прибудову, що не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я теж змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом , Закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов'язково розповім вам в своїй наступній історії.

завершення робіт

вместо Висновки

Поки будинок дає усадку, вирішив підвести підсумки. По-перше, порадувало, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску в моєму регіоні теж дуже багато - можна самому нарити і привезти. Найбільше грошей пішло на цемент і арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість і порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його в штабель приблизно метрової висоти і двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. В результаті близько 20 брусів залишилося невикористаними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусовому частина в ньому доводиться 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перерізом 15х10 см. На брус 15х15 см грошей б витратив рази в 1,5 більше. Та й додаткову робочу силу довелося б наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях і теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Клоччя мені з задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані й дорогі інструменти. Все, що я використовував для будівництва, мені знадобиться в господарстві в подальшому. Особливо радий придбання хорошою дискової пили і бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливої ​​досвіду будівництва з бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки і за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець з перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно володіти якимись спеціальними навичками. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, так само як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Успіхів!

Відео - Будинок з бруса своїми руками