1. Будівництво печі
2. Експерименти з цеглою і сумішами
3. продовження кладки
4. Фотогалерея будівельних робіт
5. Схожі статті:

Зміст

1. Будівництво печі

2. Експерименти з цеглою і сумішами

3. продовження кладки

4. Фотогалерея будівельних робіт

В одну зі стін недавно побудованого будинку планується поставити піч-камін в п'яту стіну. Ідея полягає в тому, що піч буде частиною виходити в ванну кімнату, частиною в кухню і частиною в кімнату - більшою поверхнею. Спочатку до печі пред'являлися наступні вимоги: потрібно, щоб вона була обов'язково цегляної і досить масивної, так як вона буде служити тепловим акумулятором. А також з боку кімнати піч повинна буде виглядати як камін, з боку ж кухні важливо, щоб була можливість топити її як піч. Там повинна бути закрита камера, куди можна завантажити дрова. З боку кухні хочеться, щоб там була плит - для того, щоб поставити хоча б одну каструлю. Ще планується зробити сушильну камеру, щоб сушити в ній гриби і ягоди. Опалювати така споруда буде тільки перший поверх.

Фундамент під будинок буде виглядати у вигляді заглибленої стрічки. Грунт - легкий суглинок, вода розташовується дуже близько, тому планується вирити траншею глибиною 20 см. Потрібно засипати 10 см щебеню і залити стрічку в 60 см, з висотою 30 см. Над рівнем грунту стрічка буде підніматися на 50 см. Армувати все це планується десятої арматурою зверху і вниз - верхній і нижній шар з'єднується також арматурою. Піщаної подушки тут не буде, так як при даному типі грунту вважається нераціональним витрачати багато піску. Утрамбувати пісок теж буде досить складно. За задумом автора фундамент буде працювати по типу плаваючою плити: при замерзанні води буде підніматися, а навесні - при таненні, опускатися.

Будівництво печі

Для початку був куплений цегла Колпь зі знятою фаскою - цегла сподобався і по красі, і за якістю - є тільки невеликі відхилення по геометрії. Довгий час довелося перебирати цегла і переносити його до місця будівництва. Шлюбу від цегли і бою було небагато - приблизно% від загальної кількості. На футерування топки був куплений шамот ШБ. Шамот ША краще, але автор його не зміг знайти, коли було потрібно.

У п'ятій стіні в місці випила під піч був зроблений паз з боку торця - туди було вбито брусок. Це невелика підстрахування від того, якщо колоди раптом роз'їдуться.

Під піч була розчищена фундамент, який за час будівництва був завалений. Балки підлоги кімнати лежать на фундаменті будинку, який має такий же рівень, як і сам фундамент печі. Пол кімнати був утеплений пінопластом і тирсою глини. Простір же між крайньою балкою і пічним фундаментом залишилося в вигляді дірки. Лист заліза був зігнутий буквою «Г», однією гранню він був пригвинчений до балки, а другий гранню просто був покладений на пічної фундамент: спочатку це простір було замазано глиною і тирсою, а ближче до печі залишилася тільки глина. Вже потім стало зрозуміло, що можна було використовувати піноскло - але в продажу також цей матеріал не зустрівся.

Далі за планом - гідроізоляція цегли від фундаменту. Для цього був покладений шар руберойду, він був намазаний бітумною мастикою, яка залишилася від тимчасового даху, а зверху був покладений ще один шар руберойду.

Цегла, який був відбракований, розклали - це цегла з відколами, тріщинами. Він буде використовуватися на цементний розчин. Перепад вийшов близько двох сантиметрів. швидше за все, цегла з невеликою тріщинкою витримає масу печі без будь-яких проблем, нижній ряд грітися не буде - звідси цементний розчин.

Перший ряд був покладений на цементно-піщану суміш, наступний ряд автор буде класти на «Брозекс-вогнетрив» - це суміш, у складі якої знаходиться цемент, вогнетривка глина, шамотна заповнювач, природні мінеральні наповнювачі, полімерні добавки. Спочатку автор допустив таку помилку: вирішив, що 10 кг суміші вистачить на 49 цеглин - виявилося, що помилився майже в 5 разів. Місцями шар під цеглу досягав трьох сантиметрів. а коли фундамент був завалений бетоном здавалося все досить рівно. Не варто довіряти покупним гідрорівня, які мають тонкі шланги.

Було відмічено на першому ряду, що цегла дуже сильно вбирає вологу, коригувати же сухий цегла практично не виходить. Якщо суміш рідка, то цегла «пливе», а суші суміш - відразу постає. Спочатку багато разів довелося перекладати цеглу, тому автор став мочити - справа пішла набагато краще, з'явилася можливість коригування за рівнями. За три дні мочений цегла так і не висох - мабуть, так і не висохне, а так якщо далі, то і будівництво затягнеться надовго. В результаті цегла опускався у воду відразу перед кладкою на 5 секунд.

Було покладено другий ряд, тут перевірявся вищеописаний розчин для кладки. Шов з таким розчином вийшов приблизно 5 мм. Цеглини були різної товщини, тому і шов вийшов різним в різних місцях. Перед укладанням цегли у них шліфувалися виступаючі частини. Як правило, цегла має вигляд круглої дужки: кінці цих дужок зчищати каменем, щоб цегла був якомога більш рівним. А також йшла робота по перебору і добірці цегли. Ряд після викладення був очищений ганчіркою і шпателем - потрібно відразу прибирати надлишки суміші і залишати чисті ряди - потім буде складніше це робити.

Третій ряд спочатку був розкладений насухо - він також буде покладено на розчин «Брозекс-вогнетрив», всі інші ряди будуть класти на глино-піщану суміш. Далі необхідно було знайти поддувальную і топкові дверки. Були знайдені відповідні рамки, але тільки різних колір - доведеться перефарбовувати їх термостійкої фарбою. Перед фарбуванням їх знежирити.

Було покладено третій ряд - поддувальную дверку потрібно було обернути базальтовим або азбестовим шнуром, але через відсутність цих матеріалів, дверцята була обгорнута базальтової ватою. До дверцятах були прикріплені стрічки залізними гвинтами. Гвинти при установці дверки вперлися в цегла. Нижній цегла була засвердлена в місці гвинтів з зазором. Верхні також будуть трохи зачищені і засвердлити.

Цегла пиляється болгаркою на 230 з алмазним диском і китайської стійкою. Таким інструментом можна випилювати різні форми цегли: четвертинки, половинки, кути. Але стійка в принципі не потрібна - вона легка, і під вагою болгарки постійно нахиляється то вправо, то вліво. А люфт при пилянні може означати тільки одне: диск зачепить цегла, і цегла полетить, розколовшись. Опускати і пиляти тому потрібно дуже обережно. Болти потрібно відкручувати під вібрацією.

Експерименти з цеглою і сумішами

Автор ніколи не був пічником і класти печі його не вчили. Невідомо, як поведеться цегла далі, тому потрібні були досліди термостойкости цегли. Перевірявся як шамот, так і червона цегла. Для цього цеглу склеювалися, сушилися, а потім нагрівалися. Частина швів розвалювалася при нагріванні, а частина - при охолодженні. Шви, які розвалилися, практично всі виглядали однаково. Цеглини при нагріванні дійсно деформуються, а нагріті частини здатні розширюватися. Якщо шов зробити занадто тонким, то цеглу стануть відштовхуватися гранями один від одного. Після проведення дослідів були зроблені наступні висновки: цегла обов'язково варто змочувати. Якщо його не мочити, то він випиває всю воду в процесі намазування розчину і нормально не прилягає до сусіднього цеглі. Рукою стає не відірвати, але при нагріванні видно, що шов розвалюється, і контакт вийшов не повним, а місцями. Тобто розчин на момент контакту з цеглою вже не був пластичним. Цегла п'ю багато води, процес замочування цегли злегка нагадує кип'ятіння води. Шов повинен бути більше 2 мм. Якщо він 2 мм або менше, то цеглу починають впиратися друг в друга і розривають шов при нагріванні. Мазати необхідно всі цеглини: який кладеться, і на який потрібно покласти. З нагріванням цегли і зі склеюванням були завершені експерименти: залишилося з'ясувати, на що годиться суміш «Брозекс-вогнетрив». В її складі є цемент крім жароміцних складових, тому потрібно перевірити чи годиться вона для розчину до шамоту. Висновки щодо даної суміші були зроблені наступні: цеглу для неї обов'язково варто мочити. Якщо про глино-піщану суміш є сумніви в тому, чи потрібно мочити цеглини, то тут немає сумнівів - мочити треба. Тут на цеглі, який не змочується, експериментальні клеєння повністю розвалювалися при найменшому нагріванні.

Було з'ясовано також, що дана суміш краще тримає червона цегла, ніж шамот.

Далі ряди будуть класти на звичайну глину.

Висоли при кладці змивалися губкою для миття посуду. Потрібно змити, почекати поки просохне: якщо виступають висоли знову, то змити потрібно ще раз. Змиваються вони без всякого розчину. Несподівано встала проблема з цеглою: цегла, відкладений для арки, виявився потріскані - напевно, з огляду на зберігання в будинку.

продовження кладки

На п'ятому ряду при перекритті дверки зверху заважали гвинти, якими була прикріплена залізна стрічка. Під такі гвинти була засвердлити невелика ямка в цеглі - така ж, як і знизу. У глину, яку продали як готовий склад для кладки, довелося додати ще цілу частину піску. Тільки тоді вона перестала тріскатися й обсипатися. Пісок додавався звичайний - жовтий місцевий.

Далі прийшов час на сьомому ряду установки дверки. Вона кріпилася нержавейкой. Між цеглою і нержавейкой всюди проводився картон. Після восьмого ряду прийшла пора пиляти шамот. Шамот відрізняється за своєю якістю: деякий пиляється легко, а деякий дуже слабо. Автор пиляв болгаркою на 125 з турбованим алмазним диском.

Роботи з топкою були ускладнені тим, що між шамотом і червоною цеглою було 5 мм. Ідея в тому, що розширення у шамоту більше при нагріванні, ніж у червоної цегли. Тому потрібно зробити зазор, поки він не зламав грубку. Над топкової дверцятами в шви потрібно прокласти базальтовий картон. Потрібно класти цеглу і замазувати шви спереду і зверху глиною.

На 2 ряду випилюємо поглиблення для плити і куточка в цеглі. Болгарка не скрізь Подлазов, тому просто потрібно взяти стамеску і вибивати. Цегла і стамескою дуже погано обробляється. Можна змочувати, а можна і ні. Плита виявилася не прямокутна - після вимірювання її кутників. Після установки плити потрібно було закріпити куточок. Під куточок був підкладений базальтовий картон. Куточки кріпилися на цвяхи, цегла свердлять дрібним свердлом. Свердла вистачило майже на дві дірки. З боків щілини були замазані глиною.

Далі йшли роботи з опорою для арки. Механізм малювання арки простий: потрібно відзначити розміри по краях, намалювати радіус меншим розміром, прив'язати олівець мотузкою. Зробити потрібно три таких деталі, потім їх скрутити через брусочки. Залишається поставити на місце з ніжками ззаду. Так були закінчені 9 і 10 ряд.

Фотогалерея будівельних робіт

джерело: https://www.forumhouse.ru/threads/195097/

Схожі статті:

1. Російська піч з лежанкою з царського цегли: покрокова споруда

2. Будуємо камін з відкритою топкою своїми руками

3. Проектування і установка кутового печі-каміна

4. Проста російська піч від білоруського умільця

5. Цегляна піч з хлібною камерою: цікава споруда для будинку