1. Обробіток грунту. Головну увагу при обробці грунту повинна приділятися максимальному збереженню вологи...
2. Добриво.
3. Формування і обрізка кущів

Обробіток грунту.

Головну увагу при обробці грунту повинна приділятися максимальному збереженню вологи в грунті і проникненню повітря в неї. Необхідно постійно утримувати грунт, і особливо її верхній шар, в пухкому стані. Протягом весни, літа і осені, після того як грунт підсохне після танення снігу, її періодично розпушують, особливо після дощу і поливу. Своєчасне розпушування замінює багато в чому поливи. У цих же цілях проводять осінню перекопування міжрядь і простору між кущами в рядах. Цю роботу краще виконувати після закінчення листопаду і обрізки кущів, але до настання стійких осінніх дощів.

Осіння перекопування грунту особливо потрібна на важких грунтах і грунтах, що містять багато мулу (заплавні заливні ґрунту), сильно ущільнюється. Якщо грунту легкі і досить пухкі, то можна обмежитися неглибоким розпушуванням біля кущів. Під кроною куща коріння розміщуються неглибоко. Тому, щоб не пошкодити їх, грунт обробляють не глибше 6-8 см, за межами крони допустимо більш глибоке розпушування або перекопування - до 10-15 см. Розпушування грунту протягом літа і перекопування пізно восени сприяють боротьбі з шкідниками, перезимовка і розвиток яких відбуваються в грунті (галиці, листках вогнівка, пилильщики і ін.). Розпушують грунт садовими вилами з плоскими зубами, мотикою, граблями, ручним розпушувачем трьох- пятізубковим, а іноді просто лопатою - в залежності від стану ґрунту і зручності роботи.

Мульчування грунту.

При будь-якої перекопке в якійсь мірі пошкоджуються корені рослин, що небажано, але і ущільнення, особливо важких грунтів, а отже, і недолік в грунті повітря теж негативно позначається на рослинах. Тому деякі садівники-любителі грунт в рядах і навіть у міжряддях НЕ перекопують, а застосовують мульчування товстим шаром (до 10 см) гноєм, перегноєм або іншим рихлим матеріалом, що не містить шкідливих речовин для ягідників (листям, рослинними залишками).

Мульчування грунту - один з агротехнічних прийомів, що сприяють збереженню вологи в грунті. Воно замінює неодноразове розпушування грунту, а почасти й поливи насаджень, що дуже важливо в умовах посушливого Поволжя. Крім цього, мульча перешкоджає проростанню насіння багатьох бур'янів, а також промерзання грунту в малосніжні зими. Товстий шар мульчі зменшує ступінь ущільнення грунту в міжряддях і біля кущів в рядах.

Добриво.

При гарній предпосадочной заправці грунту смородина і агрус в перші 4 - 5 років зазвичай не потребують внесення фосфорно-калійних добрив. У цей період, починаючи з третього року, вносять тільки азотні добрива, переважно в один термін - ранньою весною під перше розпушування грунту з розрахунку 20-30 г аміачної селітри або 15-20 г сечовини на 1 м2.

Смородина і агрус - чуйні на добрива культури. Плодові насадження їх постійно потребують регулярного внесення органічних добрив (раз в 3 роки по 6-8 кг на 1 м2). З мінеральних смородина особливо чуйна на фосфорні добрива, а агрус - на калійні, але ці культури потребують збалансованому харчуванні і іншими елементами. Під осінню перекопування грунту на смородині щорічно вносять суперфосфат по 20-25 г і калійні добрива по 15-20 г на 1 м2, під агрус - суперфосфат по 15-20 г і калійні добрива по 20-25 г, віддаючи перевагу з них сульфату калію .

Замість зазначених добрив можна внести комплексні добрива (нітроамофоску, аммофоскі і т. Д.) Приблизно в тих же дозах. Під агрус можна періодично вносити золу близько 100 г на кущ. Азотні добрива в роки з помірним урожаєм вносять в один термін: ранньою весною з розрахунку 20-30 г аміачної селітри або 15-20 г сечовини на 1 м2, а в роки з високим урожаєм в два: навесні і в період формування зав'язі - в першій половині червня. У цей період хороші результати дає підгодівля коров'яком, пташиним послідом з одночасним поливом (приготування розчину описується в розділі «Добриво саду» ).

Формування і обрізка кущів

Кущі чорної, червоної і білої смородини можуть жити і давати плоди в сприятливих умовах до 20 років і більше. Ці сприятливі умови створюються хорошим доглядом за рослинами, про що говорилося вище, в тому числі правильної і регулярної обрізанням, своєчасною заміною застарілих гілок молодими, більш продуктивними. З цією метою з моменту посадки і протягом 4-5 років за допомогою обрізки формується кущ з гілками різного віку.

У наступні роки обрізанням підтримують це сформоване співвідношення гілок різного віку, видаляючи застарілі і малопродуктивні і залишаючи молоді найбільш сильні і добре розміщені в кущі, так звані пагони заміщення (нульові пагони). Обрізка сприяє не тільки більш посиленого росту прикореневих пагонів з підземної частини куща (нульових пагонів), але і підсилює утворення потужних бічних розгалужень, а це значить - збільшує поверхню плодоношення. Обрізанням також попереджається загущення куща, поліпшуються умови освітлення всіх його частин, що позитивно впливає на розмір і якість ягід і на врожайність куща в цілому.

Під час посадки чорної смородини у саджанця укорочують (обрізають) кожну гілочку надземної частини, залишаючи 2-4 сильні нирки. У сильних дворічних саджанців можна залишати на гілках і більше нирок. Чим слабкіше саджанець, тим менше потрібно залишати нирок на обрізаної гілці, тобто вкорочувати її слід сильніше. Це робиться для того, щоб відновити порушену рівновагу між кореневої та надземної частинами рослини, спонукати до проростання більшу кількість пагонів з підземної частини куща і посилити їх зростання. До кінця першого року зростання кущ повинен мати 5-6 однорічних пагонів.

У наступні 3-4 роки восени, після того як опаде листя (жовтень місяць), або рано навесні наступного року залишають по 3-4 виросли з грунту найбільш сильних нульових втечі в найбільш зручних місцях куща, а інші нульові пагони цілком вирізують. Рекомендується восени першого і другого року зростання куща у чорної смородини однорічні гілки (нульові пагони), а також однорічні прирости на дворічних скелетних гілках вкорочувати приблизно на 1/3 річного приросту. Якщо кущ ріс слабо, то і у трирічного куща вкорочують однорічні прирости на всіх гілках, так як вони часто бувають погано визріли. Ця операція потрібна також для кращого розгалуження скелетних гілок в кущі.

Отже, до п'ятого року кущ чорної смородини сформований. У ньому має бути по 3-4 гілки різного віку, а всього 14-18 скелетних гілок.

Формування червоної і білої смородини, а також агрусу майже нічим не відрізняється від формування кущів чорної смородини. Тільки у них щорічно рекомендується залишати не більше 2-3 пагонів заміщення. Формування кущів у цих культур зазвичай розтягується на 6-7 років і в кущах до кінця цього терміну має бути 15-20 скелетних гілок.

Скелетні гілки і плодові бруньки агрусу, червоної і білої смородини більш довговічні, тому заміну (вирізку) застарілих гілок починають в більш пізньому віці, тобто з 7-8-го року їх зростання. Нульові пагони у червоної і білої смородини і агрусу вкорочують набагато слабкіше, ніж у чорної смородини, і головним чином в тих випадках, якщо не визріли верхівки пагонів і на них слабкі нирки або пагони ослаблені шкідниками (попелиця) або хворобами (борошниста роса). Однорічні прирости дворічних і старшого віку гілок вкорочувати не можна, в зв'язку з тим, що більшість плодових бруньок у цих культур формується поблизу верхівки річних приростів і в випадках їх підрізування буде сильно знижений урожай.

В іншому істотних відмінностей в обрізанні червоної і білої смородини, а також агрусу в порівнянні з чорною смородиною немає. Отже, починаючи з 5-6-го року у чорної смородини і з 7-8-го року у агрусу, червоної і білої смородини видаляють застарілі скелетні гілки як втратили свою продуктивність. Кінцеві прирости розгалужень таких гілок зазвичай менше 10-15 см. Вони тонкі, кволі, зі слабкими нирками. На них перестають утворюватися нові плодові гілочки і нирки; старі ж в більшості відмирають. Таким чином, плодоношення застарілих гілок значно знижується, вони просто всихають. Старі гілки зазвичай мають більш темний колір кори як у смородини, так і у агрусу. Натомість вирізаних 2-3 застарілих гілок у цих культур залишають стільки ж найбільш сильних і зручно розташованих пагонів заміщення (нульових пагонів). Всі інші нульові пагони видаляють.

При обрізанні загущенного куща в першу чергу видаляють хворі, поламані, потім лежать на землі і зростаючі всередині куща гілки. Потім вирізують найбільш слабкі, мають мало розгалужень. Вирізують дзиги, відросло в нижніх частинах старих гілок, щоб спонукати кущ до утворення нульових сильних пагонів.

У залишених старих гілок видаляють сухі гілочки і відмирають верхівки до найбільш сильного бічного пагона, щоб посилити його зростання. Якщо в кущі залишається мало скелетних гілок і вони мають мало розгалужень, то дзиги не видаляють, а сильно їх вкорочують. Так само роблять і з нульовими пагонами з числа сильних. Якщо та чи інша гілка в кущі ще не застаріла, але має тенденцію зростання занадто похило, то напрямок росту такий гілки можна змінити, обрізавши її до сильного бічного пагона, що росте і спрямованого вгору.

Після вирізки не слід залишати пеньків, так як вони є місцем зимівлі і обладнання гнізд для деяких шкідників саду. На великих пеньках можуть відростати дзиги, які ускладнюють зростання нульових пагонів з підземних нирок. Нульові пагони найбільш цінні для освіти з них нових гілок, ніж Волчкова пагони.

Обрізку кущів зазвичай виконують за допомогою гострого і добре відрегульованого секатора. Видалення найбільш товстих старих гілок іноді доводиться проводити садовою пилкою-ножівкою.

Обрізку кущів проводять щорічно восени (кінець вересня) до осіннього перекопування і розпушування грунту або навесні до розпускання бруньок. При щорічній обрізці кущі плодоносять регулярніше і виконується вона швидше і легше і якість ягід поліпшується.