огірки

Поряд з помідором огірок - найпопулярніше городнє рослина. Плоди його улюблені воістину усіма. І хоча харчова цінність огірка невелика, на 95% він складається з води, проте його смачні зеленці багаті ферментами, мінеральними солями. Є в них і вітаміни, які допомагають засвоювати білкову їжу, нормалізують кислотність шлункового соку, полегшують роботу серця і нирок.

Причому огірки корисні всім, в будь-якому віці, особливо людям огрядним і страждаючим серцево-судинними захворюваннями та хворобами печінки. Маски з тертого огірка вибілюють шкіру обличчя. Мабуть, ніде в світі так не солять огірки, як в Росії: з часником, листом хрону, вишні, чорної смородини і іншими прянощами. Свіжий огірковий сік - освіжаючий напій. Як же виростити огірок, адже не всім вдається ця культура? Поділюся своїм досвідом.

Культурою огірка я займаюся багато років. Не все було вдало: то посіви гинули, то сорт для засолювання обирала не той. Загалом, невдачі виникали від незнання. Перевіряла різні прийоми вирощування цієї далеко не простий культури, поки не домоглася сталих врожаїв. І, звичайно, розширювала набір сортів огірка. Можна тільки пошкодувати овочівників, які набувають перші потрапили насіння, не відаючи ні їх характеристики, не знаючи, як готувати до посіву. Сорти, сорту ... Як в них розібратися?

квітки огірка

Огірки запилюються за допомогою бджіл та інших комах. Але є і партенокарпические рослини, які утворюють плоди без запилення. За споживчими властивостями огірки бувають засолювальні, салатові та універсального призначення. Зазвичай у засолювальних плодів шипи чорні, особливо вони помітні на маленьких огірочки. У салатних сортів і гібридів опушення біле, в універсальних - змішане. Сорти з різними термінами дозрівання дозволяють споживати зеленці свіжими з 1-ої декади червня до кінця вересня, а лежкие сорти - і довше. Щоб отримати ранній урожай, садять скоростиглі сорти і гібриди або вирощують середньостиглі через розсаду (місяць тому - перші огірочки).

Без плівкових укриттів огірок в середній смузі країни не виростити. Так що йому потрібен власний «будинок», грунтовний, засклений, або тимчасовий, з плівковим покриттям.

Урожай само собою починається з насіння. Треба мати на увазі, що при посіві свіжими насінням з'являється багато пустоцвітів. Кращі насіння, 2-3-річної давності, дають рослини з рясним зав'яззю. Зберігають насіння в опалювальному сухому приміщенні в паперових пакетах або матер'яних мішечках з вкладеною етикеткою. На 10 м2 в середньому використовується 5 -10 г насіння.

Насіння перед посівом треба гарненько прогріти 2-3 дня на сонце. Можна підвісити їх і в мішечку біля батареї або грубки, тримати тижнів зо два або прогріти в термосі, залитому гарячою водою, витримка - 2 ч. Гібриди й куплені в магазині сортове насіння не прогріваю.

Перед посівом насіння вручну Відсортовуються - видаляю травмовані і щуплі. Якщо посівного матеріалу багато, сортування веду в 3% -ому розчині (3 г на 100 г води) повареної солі, в якому насіння добре перемішую і витримую 10 хв. Всі спливли насіння викидаю, а потонули гарненько промиваю в проточній воді.
Для знезараження і більш дружного проростання насіння протруюють в марганцівки темного кольору (витримка 20 хв), опускаю їх у марлевих мішечках, в які вкладаю етикетки з назвою сорту. Для боротьби з гнилями і прискорення проростання можна обробити насіння в розчині мікроелементів: на кінчику ножа взяти мідного купоросу і стільки ж борної кислоти, додати чайну ложку нітрофоски, розвести в 1 л гарячої води. Розчин готовий. Можна взяти і інший склад: 1 столову ложку сухого коров'яку і стільки ж просіяного деревної золи розчинити в 1 л води, тримати 12 ч в тряпочку, змоченою розчином. Деякі городники-любителі замочують насіння в соку алое. Щоб прискорити проростання насіння, розміщую їх у вологу ганчірку. Потім, склавши ганчірочку конвертом, вкладаю її в поліетиленовий пакет і ставлю на 1 - 2 доби в тепле місце. Насіння набухають, і у них показується кінчик корінця. Раджу не переращівать насіння, довгі корінці при посадці можуть відламана.

Використовую я і такий прийом, як загартовування насіння. Для цього набряклі насіння, загорнуті у вологу тканину, розміщую на блюдце і ставлю на 7 год в середину холодильника (стежу, щоб не підсохли і не замерзли). Після цього 17 год тримаю в кімнаті при температурі 20-22 ° (так поступаю 4-5 разів). Загартований посівний матеріал більш витривалий до похолодання, утворює товсті короткі і міцні паростки. Гартують насіння і спрощеним способом. Для цього пророщують їх, потім тримаю 1 - 2 доби в середині холодильника і холодними сію на гряду.

Грунт для розсади готую з осені або за 2-3 тижні до посіву. Склад її такий. На 2 частини городньої землі беру 2 частини перегною (компосту) і 1 частина тирси (ошпарені окропом). На відро цієї суміші кладу по 1 чайній ложці сечовини і суперфосфату, (його треба потовкти), а також 1 склянку просіяного попелу. Майте на увазі, що огірок погано переносить пересадку, тому насіння на розсаду сію відразу в горщики діаметром 8- 10 см. Підійдуть як керамічні квіткові, так і порожнисті торф'яні або зроблені з плівки. Іноді використовую пакети з-під молока. У горщиках з плівки і в молочних пакетах роблю отвори. Просіяного грунтом заповнюю склянки або горщики, недосипаючи 2 см до країв, злегка утрамбовують, поливаю теплою марганцівкою, густо-рожевого кольору, потім роблю пальцем поглиблення на 2 см і кладу по 2 насінини огірка, відсунувши один від одного. Проклюнулися насіння, кладу плазом, зверху посипаю просіяним грунтом і скроплюю теплою водою. Якщо закладати на меншу глибину, то розсада може впасти і корінці підсохнуть.

Склянки закриваю прозорою плівкою, ставлю на лоток, який розміщую біля батареї або грубки. Сходи з'являються через 3 дня (при більш низькій температурі - через 5 7 днів). Як з'являться сходи, плівку знімаю і температуру знижують до 18-20 ° вдень і 14-15 ° вночі. Можна відкрити кватирки, але, щоб не дуло, затягують вікно плівкою. Огірок світлолюбний, тому розсаду тримаю на самому світлому підвіконні (скла повинні бути чисті). Якщо на скло намерзає лід, засмикував вікно плівкою. Щоб збільшити вологість повітря, біля розсади ставлю банки з водою або на батарею кладу мокру ганчірку.

Слабкі сходи, а також паростки з потворними сім'ядольних листочками вибраковують. Коли розгорнуться сім'ядольних листочки, починаю обережно поливати теплою водою з чайної ложки (щодня або через день). Через 5-6 днів з'явиться перший справжній листочок, за ним днів через 8-10 - другий. Розсаду двічі підгодовую пташиним послідом, розведеним 1:20, або коров'яком - 1:10. Іноді в такому випадку застосовую городню суміш або повне мінеральне добриво - по 3 г на 1 л води. Першу підгодівлю проводжу через два тижні після сходів (1 склянка розчину на 6-8 рослин), другу - за 1-2 дні до висадки розсади в теплицю. За день до підгодівлі розсаду поливаю.
Навіть при загартуванню насіння розсаду все ж привчаю до свіжого повітря і сонячних променів. Для цього виношу її на балкон або відкриваю вікно при закритих дверях, щоб не було протягів.

З підвіконня - в теплицю.
Зазвичай я висаджую 25- 30-денну розсаду з 4-5 листочками (можна 20-22-денну з 3-4 листочками). У середній смузі Росії огірок добре вдається в плівковою або скляному теплиці на сонячному обігріві. Якщо немає теплички, огірок можна вирощувати у відкритому грунті, покривши плівкою каркас з дуг. У більш північних районах теплицю споруджують з додатковим обігрівом на біопаливі або ставлять грубку. Можна вдатися до подвійного покриттю плівкою, через 10 см одне полотнище від іншого. Утеплене укриття дасть можливість отримати перший урожай на місяць раніше, ніж у відкритому грунті.

Які терміни у нас в Підмосков'ї для висадки розсади?
У плівкову теплицю огірок висаджую 10-15 травня, а якщо дозволить погода - після 20 травня. На грядку під плівку розсаду переношу 5-7 червня, так як при низькій температурі огірок росте погано, а при тривалому похолоданні може і загинути. Не саджайте огірки і помідори в одній теплиці: адже умови обробітку для них потрібні різні. З огірками я саджу і кабачки. Ділянка готую з осені - перекопують і видаляю рости тільні залишки. Огірки більше, ніж інші овочі, потребують органічних добривах, тому гній (5 кг на 1 м2) вношу з осені. Плівку змінюю щорічно, а стекла добре промиваю, так як при поганій освітленості врожай помітно знижується. За два тижні до висадки розсади в грунт вношу 1 відро перегною (краще кінського) або компосту, з додаванням 0,5 відра лежалих тирси. Перед перекопування вношу 2 столові ложки суперфосфату, 1 столову ложку сульфату калію (або 1 чайну ложку калимагнезии) і 0,5 склянки просіяного попелу на 1 м гряди. Можна обійтися одними підгодівлею. Грунт перекопують на глибину 25 см, потім поливаю і закриваю плівкою, щоб добрива розчинилися і грунт прогрілася.

Гряди в теплиці роблю шириною 66 - 70 см. (За такими зручніше доглядати). Висота гряд 30 см, можна зміцнити їх дошками або шифером. Знезаражую грунт розчином, марганцівки червоного кольору, витрата 0,5 л на 1 м. За 1,5 год до висадки розсаду Хорошенко поливаю. Саджу її в один ряд, для чого в середині гряди роблю борозну або лунки, розташовуючи рослини через 30 см. Глибина лунок - 10-12 см, на дно кладу перегній. Старі садівники радять висаджувати розсаду вранці. І це справедливо. Для посадки відбираю тільки здорову і сильну розсаду. Торфоперегнійні горщики не знімаю. Їх треба лише змочити і злегка вгорі надірвати. Паперові горщики обережно розрізаю, щоб вийняти грудку землі з корінням, плівку теж знімаю. Стакан ставлю в поглиблення так, щоб він був на 1 см вище рівня грунту. Потім лунки (борозну) засинаю, грунт обжимають і обережно поливаю теплою водою. По краю грядки сію крес-салат, саджу пекінську капусту або вирощую кріп на зелень. У проході ставлю ящики, куди висаджую цибуля на перо. Над розсадою зміцнюю дротові дуги і закриваю плівкою. Високорослі огірки формую в 1 стебло. Підв'язують рослини до верхньої частини теплиці, де натягую два ряди дроту, через 40 см одна від одної. Потім нарізаю товстий шпагат (тонкий під вагою листя і плодів обірветься), зав'язую вільної петлею під 2-3-м листом, щоб стебло, потовщені, що не здавлює. Верхній кінець шпагату повинен бути із запасом на 20 - 25 см, кріпиться на дроті вісімкою або ковзної петлею. Одна рослина підв'язують вліво до дроту, інше - вправо і т. Д. Але міру зростання стебло обережно обмотують за годинниковою стрілкою навколо шпагату. Спочатку кожен новий лист з'являється через 3-4 дні, потім - щодня, а ще пізніше - по 2 листа в день. Стебло теж спочатку росте повільно, а потім витягується на 2 см в день.

Коли на головному стеблі починають відростати бічні пагони?
У скоростиглих сортів після того, як з'явиться 4-6-й лист, у пізніх - у фазі 6-8-го аркуша. Щоб росла потужна бадилля і щоб скоріше почалося плодоношення в нижній частині стебла, треба «засліпити» (вищіпнуть) точку росту трьох-чотирьох зачатків стебел з квітками. Так само прищипують відростають бічні пагони в середній частині головного стебла, залишаючи 1 огірочок і 1 лист. Прищипуючи верхню частину втечі, залишаю 2-3 огірочка і 1 лист. Все це прискорює плодоношення на бічних пагонах, але ж саме на них формується основний урожай. Коли центральний втечу доросте до верхнього дроту, батіг перекидають і прив'язую на дроті, кінець опускаю. Пріщіпкой займаюся, коли цей втечу опуститься до 1 м від грунту. Я не рекомендую направляти по верхній дроті відростаючих центральний втечу, це призводить до затінення рослин.

Бічні пагони підв'язують шпагатом до дроту, щоб не плуталися. Все отплодоносившие пагони зрізаю гострим ножем. Зрізаю і зовсім засохлі листя, хоча жовте листя не чіпаю - чим більше зрізати листя, тим більше жовтіють інші.

Почну з поливу.
Поливаю тільки теплою водою + 24-26 °, для чого в теплиці тримаю залізну бочку. Поливаю з лійки. Від холодної води при поливі рослини можуть загинути, особливо по весні. Якщо вода погано надходить в грунт, роблю вилами кілька проколів. При поливі лійкою з ситом стежу, щоб вода не потрапляла на листя і стебла, які не змивала грунт з коріння. Можна брати лійку і без сита, але тоді треба направляти струмінь води на долоню і віялом поливати землю. Сильно не поливаю, інакше коріння можуть підгнити. Навесні і до кінця червня в теплиці поливаю вранці, пізніше переходжу на полив після 16 год. Огірки поливаю 2 рази в тиждень, а в жарку сонячну погоду - через день. Навесні в прохолодні дні їх досить полити раз на тиждень. У спеку, коли температура в теплиці доходить до 30-35 °, поливаю не тільки грядки, а й доріжки. Особливо добре змочую краю грядок, де розміщується чимало коренів. Подвядшие листя - також сигнал до поливу. У спекотну погоду вдаюся до поливу з лійки і відкриваю двері.

Теплицю потрібно провітрювати, але двері відкривайте лише за вологих грядках і коли тримається безвітряна погода: огірки не люблять протягів. Повітря повинен бути теплим і вологим. Якщо відлучатися з ділянки на кілька днів, ставлю в теплиці відра або тази з водою, щоб підтримувалася необхідна вологість повітря.
Взагалі огірки достатньо вибагливі до температурного режиму. Під час висадки розсади в плівковій теплиці необхідно підтримувати температуру 20-22 ° вдень, тоді міжвузля не витягуватимуться і урожай не постраждає. Як з'явиться перша зав'язь, температуру підвищую до 25- 28 ° (в похмуру погоду - до 20-21 °).

Тепер про розпушування.
Проводжу я їх тільки на початку росту і зовсім неглибоко, щоб не пошкодити коріння. Грунт біля дорослих рослин не рихлу: адже коріння залягають близько. Якщо потрібно розбити кірку, роблю це обережно рукою. Оголилися коріння не засинаю грунтом, інакше можуть загнити. Якщо на коренях з'явилися бугорочки (зачатки нових коренів), по щіпці підсипаю до них грунт. Майте на увазі: коріння оголюються в основному при неправильному поливі. Якщо коріння зелені - рослина здорове.

Для підйому врожаю і прискорення зростання зав'язей в теплиці тримаю бак зі свіжим коров'яком або пташиним послідом: вуглекислий газ, виділяючись, покращує «робочу атмосферу». А якщо в цей бак кинути сухого сіна або жменю тирси, то бродіння розчину посилиться і повітря збагатиться вуглекислим газом ще більшою мірою.

Підгодівлею займаюся раз в 7-10 днів, чергуючи органічні та мінеральні добрива. Як відомо, огірки не люблять високих доз добрив. Коров'як розводжу в співвідношенні 1:10, розчин проціджую, щоб не утворилася кірка. Пташиний послід розводжу водою в 20 разів. Коров'як і послід зброджують кілька днів. З мінеральних добрив за краще нітроамофоску, городню суміш і Кристаллин. Беру 1 чайну ложку на 10 л води.

Першу підгодівлю проводжу через 2 тижні після висадки розсади в теплицю. В цей час огірок зацвітає, а через 10 днів збираю перші зеленці. Грунт поливаю настоєм попелу (наполягаю 1 добу з додаванням суперфосфату) або посипаю попелом. Через півтора тижні після підгодівлі рослини поливаю розведеним коров'яком або пташиним послідом. У пору плодоношення кожні 7 -10 днів чергую розчин рожевої марганцівки з пташиним послідом або коров'яком. Зазвичай огірки підгодовую після збору врожаю і поливу.
Якщо огіркові батоги тонкі, лист дрібний і блідий, то збільшую дозу азоту. При сильному зростанні батогів і затримки плодоношення даю підгодівлю фосфором і калієм, зменшую дозу азоту. Але от якщо зав'язей мало, що робити? Треба після збору врожаю й підгодівлі пташиним послідом знизити температуру до 18 ° (на ніч провітрити теплицю). А якщо зав'язей багато, тоді для їх швидкого зростання потрібно підживлення коров'яком. На спаді хвилі врожаю достатньо на відро води додати дрібку сечовини і жменю перегною.

Збираю урожай з 10-20 червня, через 1 - 2 дні, зазвичай вранці. Чи не даю переращіваться плодам (що особливо не запускаю Зозулю).

запилення огірків

Давно помітила: щоб збільшити врожай огірків, необхідно ручне доопиленіе квіток. Пилок на чоловічих квітках пустоцвіти і рильце на женек квітках (з зав'яззю) дозрівають ще в бутонах. Квітки розкриваються рано вранці, в 5 - 6 год (в похмурі дні - в 8-10 год). Для запилення беру паличку з ваткою, збираю пилок з чоловічих пиляків і переношу на жіночі квітки. Це краще робити в 9 12 год. Для залучення бджіл у теплицю ставлю букетики квітучого кульбаби або багаторічного лука. Добре обприскати бадилля і слабким медовим розчином (1 чайну ложку меду на 1 л води). Не ставте мед у блюдце: бджоли його забирають і відлітають, що не сідаючи на квіти.

В 7 годин ранку, коли починається років бджіл, відкриваю в теплиці кватирку або фрамугу, а якщо тепло, то і двері з одного боку (огірки, як уже говорили, не переносять протягів і можуть захворіти борошнистою росою).

Розповім и о том, як отримайте насіння огірка.
Перш за все огірки на насіння вірощую через розсаду, добре за ними доглядали. Насінники повинні бути здорові, від найбільш скоростиглих рослин. Краще, якщо плід взято зі середній частині головного стебла (насіння виходять великі). Само собою, на насіння беру плоди з бджіл-запилюють сортів, насіння гібридів купую в магазині. Увечері вибираю 2-3 жіночих квітки на рослині (у них трохи потемніли кінчики пелюсток, але квітки не розпустилися, яскраво-жовті). Ці бутони ізолюю ватою, трохи підкручуючи знизу, щоб бджоли ці квіти не переопилілі іншим сортом. Ізолюю ватою і чоловічі квітки зтого ж рослини.

Вранці наступного дня (до 12 год) обривають чоловічі квітки, знімаю ватку, обриваю пелюстки, відчуваю, чи дозріла пилок (торкнуся тильною стороною руки кінчиків тичинок, якщо пилок маже - значить, готова). Знімаю вату з жіночого квітки і доторкаються до нього 2-3 чоловічими квітками (можна і одним). Після цього жіночий квітка знову покриваю ватою і наголошую яскравою стрічкою. Всі інші бутони і квітки в цьому вузлі знищую, як знищую жіночі відцвілі квітки вище і нижче запилюється квітки. Якщо запилення проведено, через 3-4 дня огірочок буде збільшуватися. Сім'яник зріє 1,5-2 місяці, до кінця серпня. Решта огірочки на цю рослину йдуть в їжу, але їх буде небагато, так як всі поживні речовини йдуть на формування насінники.

Коли у черношіпних сортів плоди стануть темно-жовті або коричневі (з сіткою), а у белошіпних сортів - білі, насінники зриваю і кладу на підвіконня на дозрівання, поки не стануть м'якими; перетримувати до повного розрідження не можна, інакше насіння може прорости. Можна брати на насіння і недостиглі плоди раннього збору (через 35- 40 днів після запилення). Але їм належить ще близько місяця дозрівати. Насінники НЕ підморозило, інакше насіння втратять схожість. Плід розрізаю уздовж на половинки, ложечкою вичищаю насіння разом з мезги в скляну баночку і ставлю побродити в тепле місце на 2-4 дні. Якщо бродіння закінчилося, при стисненні насіння відділяються від мезги; промиваю в проточній воді.

Легкі насіння і мезга спливають, а важкі насіння опускаються на дно. Обираю їх, промиваю, просушують в кімнаті. Якщо після стиснення насіння поколює долоню - вони добре висохли. З одного плоду можна отримати 100 400 насіння. Схожість їх зберігається 5-8 років, зберігаю в паперових пакетах. Не раджу на зиму залишати насіння на дачі.

Т. Жовтнева

© Чудо-місто